Momenti di riflessione di Fabio Casalini

Visioni invernali del vecchio borgo di Vogogna.

2012-02-07T08:40:00.000+01:00

Sul sito del comune di Vogogna (www.vogogna.it) ho trovato tutta la storia del piccolo borgo ai piedi dei monti dell'Ossola.
Molti interessante.

970 - 1102 Primi atti notarili citanti Vogogna

1014 Arrigo Il dona il Contado ossolano al Vescovodi Novara

1250 Il torrente Marmazza distruggeVergonte

1328 Il torrente Anza distrugge anche Pietrasanta(rifacimento in Vergonte):

i superstiti si trasferiscono a Vogogna che diventa capitaledell'Ossola inferiore

1332 Giovanni Visconti siimpadronisce del governo di Novara e del suo distretto

1342 Vogogna e l'Ossola passanosotto il controllo arci vescovile di Milano. Vogogna, con Bellinzona,

viene destinata a baluardo di difesa del Ducato di Milano

1348 Costruzione del Pretorio, delCastello Visconteo e ristrutturazione delle vecchie mura e della Rocca.

1360 Mercenari inglesi al soldo del Marchese delMonferrato, saccheggiano Vogogna grazie al tradimento di Damolo Cigolato

1374 Nuovi ordinamenti statutari(vedi Codice Raimondi)

1375 Sacco di Vogogna da parte degliSpelorci complice il traditore Liota da Colloro

1376 Convenzione fra il comune diVogogna e l'ordine dei Cavalieri di Malta relativa al porto della Masone

1381 Gian Galeazzo Visconti pacifica le due Ossole (superioree inferiore)

1410 Invasione svizzera: cadeDomodossola ma viene soccorsa e liberata dall'Ossola Inferiore

1411 Nuova invasione svizzera: gravidanni a Domodossola, mentre Vogogna resiste e respinge gli invasori .

1416 Vogogna tradisce l'Alta Ossolae si allea con i confederati Svizzeri.

Così la lettera di riconoscimento: "Zurigo intendeaccettare l'offerta di amicizia del popolo vogognese..."

1430 Vogogna perde la giurisdizione sulla valleVigezzo e (1431) acquista quella su Mergozzo

1446 Vogogna passa a VitalianoBorromeo. Sino al 1600 Vogogna sarà residenza dei Borromeo: splendore diVogogna

1447 A Milano nasce la repubblicaAmbrosiana:

l'Ossola inferiore e Vogogna ottengono formale promessa diessere in perpetuo e solamente governate da Milano

1461 Riforma del Notariato della giurisdizione diVogogna

1470 Editto di G.G. Visconti checoncede privilegio di una fiera in Vogogna, nel mese di settembre, fieraaccessibile anche a coloro che risultano gravati da con danne, senzapossibilità di essere catturati.

1483 Costruzione del Convento deiServiti che terranno scuola in Vogogna per diversi secoli.

1487 Le truppe milanesi, al comandodi Gilberto Borromeo e Renato Trivulzio, si concentrano a Vogogna in preparazione

alla vittoriosa battaglia di Cre vola (28 aprile) contro ivallesaní svizzeri del vescovo di Sion

1513 Vogogna e l'Ossola colpitidalla peste

1514 Ossolani superiori e Svizzerisaccheggiano Vogogna debilitata dalla peste

1515/22 Dominazionefrancese

1535/1706 Dominiospagnolo e decadenza di Vogogna

1563/1571 Guerra tragli Albertazzi (Vogogna) e gli Albasini (Valle Anzasca) con sterminio di questiultimi

1598 Visita a Vogogna del Cardinalefiorentino Alessandro de Medici

1610 La più grande alluvione diVogogna

1629/1632 La peste

1706 Vogogna passa sotto il dominioaustriaco

1743 Sconfitti gli austriaci, Vogogna passa sottocasa Savoia

1768 Il Marchese d'Ormea relazionaCarlo Emanuele Il sullo stato di estremo degrado di Vogogna

1771 Il Principe Benedetto di Savoiavisita Vogogna.

Riordine della giustizia: Vogogna perde la giurisdizione suMasera, Trontano, Beura e Cardezza. Il Comune viene smembrato in sei Comuniindipendenti

1798 Moti rivoluzionari ispirati aiprincipi della Rivoluzione francese e guidati dall'avvocato Filippo Grolli.

Battaglia di Ornavasso: vittoria piemontesi sui patrioti.Rocca e Castello diventano proprietà del Comune

1810 Viene soppresso il Porto dellaMasone e si costruisce un ponte in legno con pile di sasso

1818 Il mandamento amministrativopassa a Ornavasso e Vogogna diventa semplice Comune

Immagini di una città ai piedi delle Dolomiti. Trento.

2012-02-02T11:18:00.000+01:00

Quattro passi primaverili a Parma.

2012-01-26T14:00:00.003+01:00

Fermarsi a Parma per qualche giorno non signifca solo mangiare bene.

Quello aiuta sicuramente, come rinunciare ad un pranzo che inizia con del culatello e del prosciutto crudo? non si può. E come non ordinare un primo piatto di maltagliati al culatello? Possiamo solamente concludere con uno bello stinco di maiale al forno....

A parte il cibo vi sono 4 luoghi che non si possono perdere.

Il battistero è un gioiello di quel periodo di transizione dallo stile romanico allo stile gotico; iniziato molto prima del 1200 fu concluso verso il 1270. La prima cosa che attira è il rosa del suo marmo, fatto arrivare dalla città di Verona. All'interno vi sono opere scultoree di grandissimo pregio.

Il Duomo è posto accanto al Battistero e ne condivide l'origine. Esternamente è ancora in stile romanico, mentre buona parte dell'interno è in stile gotico; si possono inoltre constatare molti interventi di epoca rinascimentale.

Il teatro Regio è posto nel centro cittadino; più che per la bellezza è famoso per essere la culla del melodramma italiano.

Ultimo luogo da visitare è il teatro Farnese, costruito sul modello palladiano del teatro Olimpico di Vicenza.

Visioni medievali nella città del lupo. Gubbio.

2012-01-25T17:49:00.002+01:00

Assisi e la leggenda di Chiara.

2012-01-24T15:29:00.003+01:00

Arrivando ad Assisi

Duomo di San Rufino

Chiostro della Basilica di San Francesc

Basilica di San Francesco

Basilica di San Francesco, gioco di specchi

Era una calda mattina di luglio con temperature che si aggiravano sui 30°. Sono arrivato ad Assisi dopo molte ore di macchina seguendo con particolare attenzione ogni uscita autostradale della famosa Orte - Ravenna.
La parte medievale-religiosa della città è semplicemente suggestiva.

L'ombra delle chiese era benevola.

Durante il casuale percorso di visita mi sono imbattuto in immagini sacre di cui non ricordavo l'esistenza o forse era soltanto svanito il ricordo. Tali immagini raffiguravano Santa Chiara.

Vi narro la leggenda di Chiara o Santa Chiara come ne sono venuto a conoscenza io e come è facilmente rintracciabile su siti internet.

Nata appartenente ad un'alta classe sociale, dimostra forza d'animo nelle sue scelte che la inducono a sfuggire il matrimonio predisposto dalla famiglia di origine, come consuetudine del tempo, per seguire il desiderio di dedicare la vita a Dio.La notte del 28 marzo 1211, stando alle testimonianze del processo di canonizzazione, fugge da una porta secondaria della casa paterna, situata nei pressi della cattedrale di Assisi, San Rufino. Subito raggiunge Francesco d'Assisi e i primi frati minori presso Santa Maria degli Angeli, già da allora comunemente detta la Porziuncola, dipendente dal monastero di San Benedetto al Subasio. A sottolineare la sua condizione di penitente, Francesco le taglia i capelli, le dà una tunica e la fa entrare nel monastero benedettino di San Paolo delle Badesse presso Bastia Umbra per poi cercarle ricovero presso un altro monastero benedettino alle pendici del monte Subasio: Sant'Angelo di Panzo. Qui, al riparo dalle ire familiari, viene presto raggiunta dalla sorella Agnese.

Chiara prese dimora nel piccolo fabbricato annesso alla chiesa di San Damiano, che era stata restaurata da Francesco, sotto le dipendenze del vescovo Guido. Qui Chiara fu raggiunta dall'altra sorella Beatrice e dalla madre Ortolana, oltre a gruppi di ragazze e donne, e presto furono una cinquantina. Qui trascorre quarantadue anni . Affascinata dalla predicazione e dall'esempio di Francesco, Chiara volle dare vita a una famiglia di claustrali povere, immerse nella preghiera per sé e per gli altri. Chiamate popolarmente "Damianite" e da Francesco "Povere Dame", saranno poi per sempre note come "Clarisse", dove molte donne seguirono il suo esempio, quali santa Caterina da Bologna, Camilla da Varano, ossia la beata Battista, santa Eustochia, sant'Agnese di Praga.Ottenne da Francesco una prima regola fondata sulla povertà. Il carisma della donna si manifesta entro le mura del monastero in contemplazione e preghiera, seguendo in parte il modello benedettino da cui si differenzia per la ferma e coraggiosa difesa della povertà. Questo è il tema centrale della sua esperienza mistica, la sequela Cristi, da cui Chiara non vuole essere dispensata nemmeno dal Papa (Il cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e protettore dei Minori, le diede una nuova regola che attenuava la povertà, ma lei non accettò sconti: così Ugolino, diventato papa Gregorio IX (1227-1241) le concesse il privilegio della povertà, poi confermato da Innocenzo IV con una solenne bolla del 1253, presentata a Chiara pochi giorni prima della morte). Solo abbandonando i beni materiali e affidandosi a Dio, Chiara si sente libera di percorrere il suo cammino religioso. È questo l'argomento principale su cui vertono i rari scritti, da cui emerge una donna decisa e fiduciosa (quattro lettere ad Agnese di Boemia, figlia del re Ottokar e la Regola, e altri scritti di cui non si ha certezza di autenticità) che non aiutano però a ricostruirne la figura storica. Soltanto dopo la sua morte, una Leggenda scritta da Tommaso da Celano ne narra la vita scandita dal silenzio, dalla preghiera, dalla ricerca continua di "altissima povertà".Passò la seconda metà della vita quasi sempre a letto perché ammalata, pur partecipando sovente ai divini uffici. Portando l'Eucaristia sull'ostensorio, avrebbe salvato, secondo la tradizione religiosa, il convento da un attacco di Saraceni nel 1240. Morì a San Damiano, fuori le mura di Assisi, l'11 agosto del 1253, a sessant'anni. A soli due anni dalla morte, Papa Alessandro IV la proclamò Santa ad Anagni (15 agosto 1255). La chiesa ne fa memoria l'11 agosto.

E' una storia particolare che mi affascinò e mi affascina tuttora, di un tempo lontano molto lontano da noi, con usi e costumi dimenticati nei meandri della nostra memoria.

La Veneranda Fabbrica del Duomo ed il Monte Faiè.

2012-01-20T16:58:00.000+01:00

L'escursione al monte Faiè è tanto facile quanto remunerativa per il panorama che dalla sua vetta è possibile ammirare.

Il monte Faiè rappresentava l'ultimo confine montano della cava di marmo di Candoglia. La cava era conosciuta sin dai Romani, ma il suo utilizzo più importante è stato per la costruzione del Duomo di Milano. Resoconti storici datano al 1387 l'anno in cui il signore di Milano Gian Galeazzo Visconti concesse l'utilizzo in esclusiva della cava alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Oltre alla bellezza del marmo la cava ebbe successo per le concessioni del Visconti alla Fabbrica del Duomo: tali vantaggi erano legati principalmente all'assenza di dazi da pagare durante il trasporto lacustre-fluviale che partiva dal Lago Maggiore e tramite il Ticino ed i Navigli giungeva a Milano. Le imbarcazioni che trasportavano i materiali per la Cattedrale riportavano sulle fiancate la scritta U.F.O. (usum fabricae operis); la leggenda vuole che la nascita etimologica del termine ad ufo (a gratis) nasca dal fatto che tali imbarcazioni offrissero passaggi ai viandanti lungo il percorso: quindi andare si andava a Milano ad UFO cioè a gratis.

Sulla vetta del monte Faiè vi è un cippo con l'indicazione U F O che ne delimitava i confini.

Nei giorni scorsi un attento lettore mi ha proposto un'altra indicazione che ritengo importante per inquadrare la vicenda. Il paese di Candoglia, da dove si estrae il marmo, è limitrofo al paese di Mergozzo, e viene narrato che i mergozzesi poterono costruire la loro chiesa con il marmo estratto dalla cava dando in cambio il legname necessario per la costruzione della Cattedrale. Come suggerisce il lettore, la Valgrande ancora oggi piange ripensando a quel grande disboscamento.

La leggenda dell'aquila e del bimbo.

2012-01-18T11:37:00.002+01:00

Cime della Valgrande: i Corni di Nibbio

Molte sono le leggende nate per spaventare i bambini e tenerli tranquilli nelle lunghe notti invernali. Altre sono nate per incuriosirli, altre ancora per metterli in guardia da potenziali pericoli che la montagna riserva. Quella che andrò tra poco a raccontare non saprei soggettivamente inquadrarla in nessuna categoria.

La storia si svolge tra le alture sovrastanti la città di Omegna e le cime della Valgrande e narra del rapimento di un bimbo da parte di un’aquila.

Tracce di questa leggenda si possono trovare sul libro “Valgrande” di Luciano Rainoldi del 1979.Il Rainoldi così racconta la leggenda:

“Si narra che un pastore di Quarna Sopra con il povero gregge e la propria famiglia, arrivò all’inizio della primavera alla misera baita. Sistemate le prime cose, il pastore si allontanò nei campi, la moglie entrò nella baita a prendere il poco latte per darlo all’ultimo nato, ancora in fasce. In quel breve attimo, un’aquila ghermì il piccolo portandolo verso il nido. Angoscia e disperazione dei genitori, ma al tramonto dalle alte vette della valle del San Bernardino, numerose piccole fiammelle si accesero all’orizzonte, sempre più ingrandendosi sin là, ove il corpicino giaceva dilaniato. Tutti i pastori accorsero sul luogo e videro una folta schiera di angeli che avevano ricoperto i poveri resti con un manto di candidi fiori di narciso componendo la frase: - E nel Ricordo un Fior Offrite (E.R.F.O. acronimo che ha dato il nome alla località)-. Giova ricordare che allora i prati della zona non conoscevano il narciso. Da quel momento e per sempre, ogni anno, ecco riapparire il candido fiore.”

Vi sono molte possibili letture di questa leggenda e vi possono essere molti dubbi sulla storicità dell’avvenimento. Il fatto viene fatto risalire al 1700. La cappella di Erfo viene datata intorno alla metà del 1500, quindi molto prima del rapimento del bimbo. Inoltre è fatto risaputo che le aquile non attaccano l’uomo. Questa tesi potrebbe essere lungamente dibattuta: l’avvenimento è avvenuto all’inizio della primavera, quindi nel periodo in cui le aquile vanno a caccia per sfamare i propri piccoli; bisognerebbe capire se era una primavera povera di cibo o meno per intuire se il povero bimbo fu visto come una facile preda dall’aquila.

Io mi sono limitato a raccontare quanto appreso negli anni tramite letture. Lascio al lettore qualsiasi voglia di interpretazione e di reperimento di informazioni sull’argomento.

Miracolo a Cannobio.

2012-01-08T22:29:00.001+01:00

Porto di Cannobio all'imbrunire

Cannobio e le luci della sera

Cannobio poco prima che calino le tenebre

Fontana presso il campanile del borgo

Fontana del campanile di Cannobio

Si spengono le luci

Lumino acceso presso il porto

Via del centro di Cannobio

Via del centro cittadino

Passa la processione

Confraternita al seguito della processione

Processione

Via del centro cittadino

La storia racconta: la sera dell' 8 gennaio del 1522 in un'osteria di Cannobio sono rimaste poche persone; l'oste è andato a dormire, la moglie sta sistemando la povera cucina e chiede alla figlia di 13 anni di salire al piano di sopra.

La bimba una volta giunta al piano superiore viene colpita dall'immagine della Pietà appesa alla parete: in modo classico nell'immagine sono rappresentati Gesù, la Madonna e San Giovanni. La bambina colta da stupore e probabilmente impaurita chiama i genitori. Tutti coloro che erano rimasti nella piccola osteria accorrono al piano superiore.

Gesù perde sangue non solo dagli occhi ma dalle cicatrici delle ferite, in particolar modo da quella sul costato; la Madonna versa chiare lacrime di sangue mentre quelle di San Giovanni sono cristalline.Quelli che rimangono fino ad ora più tarda possono assistere ad una effusione più copiosa di lacrime sanguigne, ed inoltre possono vedere la piaga del costato rigonfiarsi, come in persona vivente, e la Madonna che accosta alla ferita la mano destra. Ma il prodigio più sorprendente, o meglio, il dono più singolare, è riservato per la sera seguente. Il 9 gennaio, verso le 18, numerosi testimoni assistono al rigonfiarsi della ferita del costato e da essa vedono uscire una piccola costola, proporzionata alle dimensioni del quadro.

Liberatasi da sola dalla fessura della cicatrice aperta e sanguinante, la piccola costola cade sulla bianca tovaglia distesa sulla cassapanca sottostante il quadro.

La sera stessa (verso le 21 circa) la S. Costa è raccolta da uno dei Canonici della Collegiata, riposta in un prezioso calice e portata processionalmente nella Chiesa di S. Vittore, dove tuttora si conserva, venerata in un artistico reliquiario d’argento.
Il prodigio della lacrimazione si ripete altre volte: il 10 gennaio alle ore 17, e vi assiste tra la folla il conte Federico Borromeo con due suoi fratelli, dei quali uno sarà vescovo; il 28 gennaio alle ore 19, il 4 febbraio alle ore 12 e tra la notte del 27 febbraio e il 28, poco dopo la mezzanotte. In quest’ultima volta, il corpo del Signore si manifesta tutto coperto di piaghe sanguinanti, come fosse appena flagellato.
L’autenticità di questi fatti miracolosi è meticolosamente documentata. Il 25 gennaio, ad appena diciassette giorni dal primo miracolo, la Curia Arcivescovile di Milano fa iniziare da due Delegati l’interrogatorio dei testimoni maggiormente degni di fede, le deposizioni giurate dei quali sono registrate nell’atto del pubblico Notaio Bartolomeo Albertini. I testimoni sono dieci, scelti tra coloro che hanno assistito a più di uno dei prodigi; sono escluse le donne ed i sacerdoti del luogo.

Ben presto la “Saletta” del prodigio diviene meta di incessante pellegrinaggio e nel 1526 cede il posto ad un piccolo Santuario, quello che S. Carlo visita nel 1571 e, considerandolo troppo modesto, ordina all’architetto Pellegrini di sostituirlo con l’attuale, più degno e più maestoso. S. Carlo ritorna a Cannobio il 31 ottobre 1584, e vi celebra, con profonda devozione, la sua penultima S. Messa.

La maggior parte delle informazioni le ho tratte dal sito www.donbosco-torino.it, dove è possibile approfondire l'argomento.

Visioni di un luminoso inverno sul lago Maggiore.

2011-12-27T21:37:00.000+01:00

Una volta se le davano di santa ragione.

2011-12-25T22:32:00.003+01:00

Vi era un tempo in cui la vita era difficile, molto difficile.

Vi era un tempo in cui possedere un pezzo di terra sperduto tra le montagne voleva dire vita.

Vi era un tempo in cui la violenza era la soluzione.

La storia che voglio raccontarvi narra di una valle molto piccola e quasi sconosciuta, la Val Portaiola ubicata nella Val Grande Vigezzina, e di un tempo oramai lontano, tanto lontano che quasi si confondono i profili di questa narrazione.

Siamo intorno al 1300.

Secondo gli storici del tempo il comune di Malesco possedeva 9 piccoli alpeggi dedicati al pascolo del bestiame. Da tempo “immemorabile” (quindi si parla dell’anno mille) questi piccoli terreni pulsanti di vita estiva venivano affittati dagli abitanti di Cossogno ai pastori di Malesco. Sino a quando, intorno al XIII° secolo, gli abitanti di Malesco divennero proprietari di tali appezzamenti. Ma il passaggio di proprietà non fu facile; i cossognesi si ritennero ingannati e non vollero sentire ragioni per la perdita degli alpeggi.

Tanto ingannati che il Console di Cossogno, che concluse la trattativa, appena rientrato in paese fu colpito a morte con una zappa. La leggenda vuole che colui che sferrò l’atroce colpo fu soprannominato il “zappa”; ancora oggi potrebbero aggirarsi discendenti del colpitore, visto che il cognome è assai diffuso, ma questa è un’altra storia.

La storia di odio e rancore non si concluse con quel folle gesto, anzi.

Intorno al 1350, secondo lo storico Pollini, un fatto sconvolse la tranquilla vita della Val Grande.

“si era di domenica e la popolazione di Malesco usciva dalla chiesa; quando dalla Valle Loana si vide comparire al gran galoppo un cane, il quale urlava come volesse parlare e raccontare qualcosa di grave. Partirono per l’alpe Campo (uno dei nove alpeggi) due uomini; dopo alcune ore arrivarono sul posto. Entrati nelle casere un’orribile e spaventosa scena si presentò ai loro sguardi. Sette pastori vi erano assassinati. Tre erano appiccati (nel nostro linguaggio presumo attaccati) ad un trave, un quarto era stato annegato nella caldaia ripiena di latte, un altro introdotto per la testa nella zangola (è un recipiente di legno che serve a sbattere la panna per farla diventare burro) ed un sesto nella brenta. L’ultimo ficcato col capo dentro il fosso dove si getta via la scoccia”.

Sette morti per un contratto di proprietà di alcuni alpeggi aiutano a comprendere l’atmosfera che si viveva sette secoli orsono.

A perenne memoria di tale gesto rimane il toponimo “le Strette del Casè”: secondo una ricostruzione storica si ritiene che tale nome vada identificato con le strette del casaro, in quanto la testa di uno dei sette uccisi all’alpe campo fu issata su di un rudimentale palo e conficcata nel terreno per delimitare i confini tra i vari alpeggi.

Fabio Casalini

I rettili della paura.

2011-12-22T10:44:00.002+01:00

Ogni montagna o valle ha le sue leggende.
La maggior parte di queste leggende, miti o storie attiene al mondo strisciante dei rettili.
E' una tara umana.
Ritengo che nessuna valle abbia tante leggende sulle vipere come la Valgrande in Piemonte.

Sin da bambino ho imparato a conoscere il basilisco (bazalesch o bazalisch): nella tipica raffigurazione della Valgrande ha una cresta molto pronunciata, delle zampe come un varano ma soprattutto può colpire con lo sguardo anche gli esseri umani. Nei racconti più raccapriccianti riesce altresi ad emanare uno sgradevole odore: questa narrazione venne fatta da un cacciatore di Cannobio che incontrò il basilisco sotto le torri del Gridone: i suoi cani scapparono terrorizzati e lui fu colpito da conati di vomito così forti che non riusci nemmeno a sparare.

Quindi il basilisco, nella tradizione valgrandina, non è propriamente una vipera ma un rettile chimerico che riesce ad ipnotizzare tutti coloro che hanno la sfortuna di incontrarlo.

Sempre al medesimo genere appartiene il gasper (ritrovabile nelle tradizioni orali della bassa Valgrande verbanese). Era un rettile che amava i luoghi appartati nei pressi dei corsi d'acqua. Un particolare incontro avvenne tra un cacciatore ed un gasper nei pressi di una sorgente d'acqua nelle vicinanze di Cicogna: il cacciatore rimase immobile alla vista dell'animale ed anche in questo caso non riuscì a fare fuoco. Nei momenti successivi quando si riebbe trovò una tana quadrangolare nei pressi della sorgente. Il racconto si chiude con la descrizione accurata del gasper: cresta enorme sulla testa e squame rosse.

Un'altro intimidatore era il serpente con la cresta (serpent dla cestra). Molti sono gli incontri con questa vipera. Nella tradizione cannobina ha quattro ali e la cresta rossa. Chi lo incontrava si smarriva ed il morso equivaleva a morte certa. Nei racconti della Valgrande verbanese oltre alla cresta ed alle squame emanava un odore sgradevole e soporifero che addormentava le sue prede, uomini compresi. Era usanza dei cacciatori portare nelle tasche del giubbotto del tabacco da masticare, che si riteneva essere in grado di vincere la sonnolenza grazie al gusto acre. Le donne ed i bambini che si vedevano costrette ad attraversare zone infestate da tale serpente orinavano nel fazzoletto che portavano sempre con se per annullare l'odore e riaversi nel caso di attacco della malefica bestia.

Un posto a parte in questa carrellata di mostri e vipere merita il ramarro (ghezz): unico essere vivente in grado di allontanare i serpenti. Nella tradizione della Valle Vigezzo il ramarro era talmente forte che se un serpente avesse morso un uomo in sua presenza il veleno non avrebbe sortito alcun effetto

La narrazione potrebbe continuare in quanto ogni valle o alpeggio ha il suo serpente della paura. Ma le caratteristiche di tutti questi sono ben rappresentati dai tre animali leggendari sopra descritti.

Vi sono motivi validi per non credere a questi animali, ma lasciamo ad altri tale spiegazione.

Un testo molto istruttivo per entrare in contatto con tutti questi animali è Val Grande ultimo paradiso viaggio tra il Verbano e l'ossola nell'area selvaggia più vasta d'Italia di Teresio Valsesia.

Questo libro è fonte di ispirazione per tutti coloro che vogliono scrivere o raccontare della Valle più selvaggia della penisola.

Fabio Casalini

Quando la natura è maligna. Storia di una valle.

2011-12-07T12:58:00.001+01:00

Siamo abituati a considerare le bellezze della natura.

Alcune volte ci imbattiamo in eventi naturali che portano morte e distruzione, ma dimentichiamo presto ed andiamo avanti.

Forse è giusto così.

Vi è una valle la cui storia è stata profondamente mutata da un evento naturale che ne ha modificato gli aspetti estetici ed umani. Si tratta della Valle Antrona è del lago posto nelle vicinanze dell'abitato di Antronapiana, che non è sempre esistito, non è sempre stato li.

Siamo nel 1642.

Una frana di dimensioni eccezionali si stacca dalle pendici del monte Pozzuoli.

La frana corre veloce compiendo un salto di oltre mille metri e travolgendo tutto quello che trova sul suo percorso.

Travolge case e stalle, porta distruzione e morte.

Le vittime, secondo resoconti dell'epoca, oscillano tra i 95 ed i 150, stima alquanto attendibile; molti di questi erano bimbi.

Sempre secondo i resoconti storici solamente tre persone furono estratte vive dalle macerie.

Anche la parrocchiale di San Lorenzo, appena costruita, fu distrutta e ricostruita qualche anno dopo ampliando l'oratorio di San Rocco.

Ma la natura ha sempre un suo disegno anche quando porta morte.

La frana finisce la sua terribile corsa nel letto del fiume Troncone, ne ostruisce il corso e forma un lago di dimensioni notevoli.

Il lago è quello chiamato comunemente di Antrona, ed è il primo che si incontra risalendo la valle dagli abitati dell'Ossola.

Il cielo sopra il castello dei Misteri. Castel del Monte.

2011-12-01T15:14:00.001+01:00

Castel del Monte è famoso per la sua forma ottagonale; su ognuno degli otto spigoli sorge una torre costruita in pietra locale. Il castello si compone di due piani su ognuno dei quali sorgono otto stanze tutte comunicanti tra loro, tranne la prima e l'ultima. Il collegamento tra i due piani del castello avviene tramite tre scale a chiocciola inserite in altrettanti torri. All'interno delle torri oltre alle scale sono presenti cisterne per la raccolta dell'acqua piovana (convigliata nelle stanze tramite un ingegnoso sistema di trasporto) e bagni dotati di latrina e lavabo primitivo.

Ma perchè è chiamato il castello dei misteri?

Inanzitutto per la forma ottagonale del castello stesso e di molte sue parti, compreso il cortile interno dove al centro vi è una vasca sempre di forma ottagonale; La forma geometrica dell'ottagono ha il significato di resurezzione ma anche di mediazione tra la terra ed il cielo. Il numero otto si ripete all'infinito all'interno ed all'esterno del castello.

Un'altro grande mistero è quello che ha a che fare con la costruzione architettonica del castello stesso, infatti mancano molti elementi dei castelli medioevali, come il fossato, le cantine, la cucina e la stalla.

Infine (ma sono moltissimi i misteri che potete trovare su qualsiasi sito internet dedicato al castello) molto strana è la costruzione delle scale a chiocciola che salgono verso sinistra: normalmente era il contrario per non permette all'eventuale assalitore di poter brandire la spada durante l'invasione.

La civiltà della fatica.

2011-11-30T10:22:00.001+01:00

Per noi uomini del duemila raggiungere l'alpeggio abbandonato di Corte Buè in Valgrande è poco più di una passeggiata; ma per coloro che hanno costruito la storia della Valgrande era una fatica enorme. Partivano dai paesi di Rovegro e Cossogno con un carico di lavoro sulle spalle che non gli permetteva neppure di avere speranze per il futuro.

Il futuro, come il presente ed il passato, per loro era solamente un verbo: Caricare.

Caricare l'alpe agli inizi dell'estate, caricare sulle spalle le poche cose che gli servivano durante i lunghi mesi estivi, caricarsi sulle spalle la gerla con all'interno magari un piccolo uomo appena nato. Alla fine dell'estate coniugavano un verbo diverso ma che nella pratica era il medesimo: scaricare.

Hanno costruito strade (le famose strade delle vacche) dove neppure era pensabile.

Hanno tagliato le pietre che scendevano cattive dai crinali delle montagne per permettere il passaggio delle bestie.

Hanno disboscato pianori per ricavarne l'alpe (l'alp) ed il magro pascolo dei bovini o degli ovini.

Hanno costruito una valle di lavoro e fatica combattendo con l'orografia complessa della natura.

Per noi raggiungere oggi Corte Buè (un esempio di queste fatiche tremende) è facile. Si parte dal parcheggio dell'alpe Ompio, si passa nei pressi del rifugio Fantoli e si sale sino al colletto che separa due mondi: da una parte il sole ed il panorama aperto che permette di vedere il Lago Maggiore in tutta la sua bellezza, dall'altra l'ombra delle piante ed un panorama chiuso che a volte ti fa pensare se sia veramente bello quello che vedi. Dal colletto si segue l'unico sentiero esistente per raggiungere corte Buè. Ci si impiega 1h 45 minuti con passo normale; circa 2h se si vuole godere appieno della Valgrande, quella vera ed inospitale.

Corte Buè è un ammasso di baite distrutte quasi divorate dalla natura che torna padrona dove una volta l'uomo ha provato a piegarla ai suoi voleri, riuscendoci.

L'ultima cosa che viene in mente abbandonando il corte per ritornare all'alpe Ompio è relativa al perchè l'uomo si sia spinto così dentro in una valle inospitale per costruire un alpeggio.

Ma noi siamo uomini del duemila e certe cose non è lecito capirle.

Ombre novembrine si allungano in Valgrande.

2011-11-26T17:41:00.001+01:00

La montagna sacra.

2011-11-22T11:20:00.001+01:00

La salita al Pizzo della Marona è una classica dell'escursionismo sul lago Maggiore; è una salita lunga ed impegnativa ma alla fine si è ripagati da un panorama splendido sul lago, sulle vette circostanti della Valgrande e sul gruppo del Monte Rosa.

Ma la salita alla Marona è anche un tuffo nella storia e nelle leggende della Valgrande.

La leggenda che da sempre incuriosisce di più è quella legata alla Scala Santa ed al ponte del Diavolo. La scala santa è una "scala" a gradoni contornata da paletti di ferro che in pochi metri permette di superare un discreto dislivello; il ponte del diavolo è uno stretto passaggio tra la Cugnacorta e la salita finale alla cima della Marona. La leggenda è legata ad un'antica credenza popolare: un ragazzo della zona trovatosi di fronte al vuoto che gli impediva di proseguire fece un patto con il diavolo: in cambi di un ponte avrebbe potuto prendersi l'anima della prima persona che passava sul ponte stesso; Il diavolo pensava di prendersi l'anima del giovine, ma questi era più furbo e fece transitare per primo il proprio cane.
Superati questi punti si giunge, dopo una ripida ascesa, in prossimità della vetta dove è posta una cappella. La storia di questo luogo di culto è ambigua e quantomai controversa. Una tradizione, raccolta tramite testimonianze fornite da anziani del paese di Crealla, fa risalire la cappella agli inizi del 1800. Il motivo per cui fu costruita è il seguente: ad un cacciatore capitò di trovare (non si sa come) un crocifisso in cima alla Marona; lo portò a casa. Il cacciatore dopo poco tempo cadde malato. La malattia durò molto tempo. Un giorno in piena agonia al cacciatore venne l'idea di riportare il crocifisso nel luogo nel quale lo aveva trovato, facendo ricadere su questo la colpa della malattia. Il giorno seguente mano a mano che saliva in prossimità della vetta la malattia lo abbandonava. Il giorno seguente era completamente ristabilito. Il fatto suscitò grande scalpore nel paese di Crealla e nella vicina Gurro, tanto che il crocifisso divenne oggetto di culto sino a quando si decise di costruire una cappella sulla sommità della vetta. A tale cappella vanno in pellegrinaggio ancora oggi gli abitanti dei paesi di Crealla e Gurro. Le donne di questi paesi si recavano in visita alla cappella partendo dalle proprie abitazioni a piedi scalzi oppure indossando solamente un paio di scarpe leggere.
Durante il secolo scorso quando l'alpinismo e l'escursionismo stavano prendendo piede anche nelle valli verbanesi non doveva essere difficile incontrare tali donne piegate a fare fieno di fianco ai primi scalatori in pantaloni corti: si narra che durante questi incontri le donne abbiano inventato un termine simpatico per identificare tali personaggi: i balabiutt.
Il crocifisso e la cappella vennero distrutte dai nazifascisti nel 1944.
Sempre per quanto concerne la nascita della cappella in vetta alla Marona un attento lettore del blog, nonchè conoscitore delle cose della Valgrande, mi ha inviato un articolo dal quale appare chiaro che la cappella era già presente prima del 1800. L'articolo è a firma di Copiatti e Gagliardi ed è apparso sulla rivista Vallintrasche del 2008 a titolo "sono gli abitatori devotissimi del santo crocifisso della Marona".
L'articolo narra della storia del crocifisso. Si poteva supporre che la devozione per il crocifisso della Marona
fosse antica, ma che la presenza in vetta al monte risalisse al medioevo era difficile anche solo da immaginare. Eppure sembra che a secoli così lontani si debba fare risalire la presenza di un edificio sacro in vetta. A rivelare ciò è la trascrizione seicentesca, conservata tra le carte dell'archivio Borromeo dell'Isola Bella. Si tratta di una pergamena datata 28.10.1434. In essa si discute di una lite tra le comunità di Intragna e Miazzina in merito all'utilizzo dei pascoli, controversia che si trascinò per secoli, tanto che nel 1600 infiammava ancora gli animi degli abitanti dei due paesi. Nel documento vengono indicati i confini del territorio concesso alle parti; tra i toponimi citati nel documento uno riveste straordinaria importanza: ecclesia Marona: Chiesa di Marona. Questo significa che la cappella ha origine ben più lontane di quelle che noi possiamo immaginare....
FABIO CASALINI

Presagi d'inverno nella fine dell'autunno sul lago.

2011-11-20T20:10:00.001+01:00

Lungolago di Pallanza (Verbania)

Lungolago di Pallanza

Quello che c'è oltre la vetrina di un bar

Foglie sul lungolago di Suna (Verbania)

Porticciolo di Pallanza

Colori del lago dell'alpe Cavalli.

2011-11-17T11:38:00.001+01:00

Specchio d'acqua placido

ultimi colori dell'autunno

Larici infiniti

Ombre si riflettono sulla terra

Colori e specchi del lago

Miraggio

Lago e montagne circostanti

Per raggiungere il lago dei Cavalli si segue superstrada che da Gravellona Toce conduce al Passo del Sempione sino all'uscita di Villadossola, dove si imbocca la strada che conduce in Valle Antrona; si sorpassano i paesi di Montescheno, Seppiana, Viganella ed Antronapiana dove vi è indicazione per raggiungere l'alpe Cheggio. Lasciata l'autovettura al parcheggio ci si sposta in direzione della diga ben visibile dall'alpeggio.

Superato il muraglione della diga ci si addentra nel bosco costeggiando il lato sinistro del lago; dopo circa una mezzora di passo calmo e soffermandosi ad ammirare le bellezze della natura si giunge in prossimità di un piccolo ponte posto sul torrente Loranco; lo si attraversa e ci si alza ad ammirare il lago dalla sommità di una collinetta. Qui il sentiero si dipana in due direzioni: proseguendo a destra si effettua il giro completo del lago tornando al punto di origine dell'escursione; se invece si prosegue sulla sinistra si imbocca il sentiero che in 1h e 30 minuti ci porterà al rifugio dell'Andolla, posto sotto la cima omonima.

Per quanto concerne la storia del lago molte informazioni si possono raccogliere sul sito della Valle Antrona ( http://www.valleantrona.com/).

Il lago odierno è situato nella conca di un antico lago glaciale a valle del quale un imponente cordone morenico formava un argine naturale. L'antico lago scomparve per l'erosione del cordone morenico diventando un verde pianoro, in parte paludoso, in cui scorreva il Loranco. Nel punto in cui il torrente aveva inciso profondamente il cordone morenico venne edificata la diga in muratura, denominata "Alpe Cavalli". Il pietrame utilizzato per la sua costruzione fu ricavato facendo esplodere una grossa mina a monte della diga. Per la costruzione della mina venne impiegato esplosivo normale integrato da quello proveniente da residuati bellici. L'esplosione denominata "formidabile" fu ancora più spettacolare di quella di Campliccioli.

La diga è stata costruita tra il 1922 ed il 1926 per la regolazione annuale degli impianti idroelettrici della Valle Antrona. La diga è del tipo a gravità in muratura di pietrame a secco. La diga è alta 41 metri e larga 165 metri. Le acque del lago dell'alpe Cavalli vanno ad alimentare la centrale di Rovesca.

Giornata di fine autunno in Valle Antrona.

2011-11-16T20:24:00.001+01:00

Un pomeriggio d'autunno nei boschi della Valgrande.

2011-11-13T20:04:00.001+01:00

Visioni d'autunno sul Lago Maggiore.

2011-11-08T21:33:00.002+01:00

Il paese sommerso.

2011-11-07T21:13:00.000+01:00

Vi sono luoghi che esistono solo nella nostra fantasia.
Vi sono luoghi di cui bisogna avere coscienza che esistano.
Agaro appartiene ad entrambe le categorie.

Agaro è stato per diversi secoli una delle più importanti colonie walser italiane; sicuramente la più remota ed isolata di tutto l'arco alpino. Era famosa per la prestanza fisica dei suoi abitanti e per la non trascurabile usanza di fumare la pipa da parte delle donne.

E' stato così fino agli inizi del secolo scorso quando la corsa al progresso ed al bisogno di energia lo ha cancellato per sempre dalla nostra vista.

E' stato sommerso per il bene comune.

Dal 1936 al 1940 operai ed ingegneri si sono alternati alla costruzione della diga.

Ma dove si trova Agaro?

Anche oggi con il progresso tecnologico e scientifico non è facile raggiungerlo. Bisogna risalire la strada della valle Antigorio sino a Baceno, svoltare per l'alpe Devero e giunti in prossimità di un tornante seguire la strada per Ausone (stretto parente di Agaro). Ad Ausone si abbandona l'auto e ci si incammina.

Non è un camminare comune.

Si procede a piccoli passi all'interno della galleria scavata dagli operai che parteciparono alla costruzione della diga.

Si cammina lentamente pensando a come sarà quel luogo di cui si è sentito tanto parlare.

Si vede la luce naturale che entra dal fondo della galleria.

Eccoci di fronte al muraglione della diga, possente, arcuato e silenzioso, quasi a voler celare sino in fondo il gioiello che nasconde nelle sue viscere.

Si risale quel muro di cemento e pietra.

L'azzurro delle acque del lago quasi abbaglia. I larici che fanno da cornice sembrano tante sentinelle silenziose che ti scrutano e che seguono i passi che si susseguono lenti.

Noi ci siamo, il paese non più; tutto è stato inghiottito dall'acqua; la scuola, le case costruite con il legno possente di questa valle, il comune ed il piccolo oratorio dedicato a San Giovanni Battista.

Il vento soffia possente.

Si immagina come poteva essere la vita di questo villaggio sperduto in una vallata isolata.

Il vento soffia ancora più forte, tanto forte che ti sembra di sentire il rintocco della vecchia campana della chiesetta che giace sul fondo del lago.

E' solo immaginazione.

Il Montorfano e la chiesa Romanica.

2011-11-02T10:08:00.000+01:00

Montorfano è un piccolo borgo costituito da un pugno di case abbarbicato alle pendici del monte che porta lo stesso nome. Montorfano deriva dal fatto che la piccola montagna sorge in posizione isolata rispetto alle catene della Valgrande e del Massone che lo contornano. Il borgo è facilmente raggiungibile in quanto si trova incuneato tra il lago di Mergozzo ed il Lago Maggiore.

Il borgo di Montorfano vede la presenza di due chiese, una antica romanica ed una edificata agli inizi del 1900. La seconda chiesa venne edificata in quanto agli albori del nuovo secolo il paese si divise in due fazioni religiose, quella cattolica e quella protestante. Ma quale avvenimento scatenò una scissione religiosa in un paese che contava forse 50 abitanti? Il ritorno dall' America di un abitante che in quel paese dove tutto era possibile aveva fatto fortuna e cambiato il credo religioso; convinse la propria famiglia ed alcuni amici a seguire il credo protestante, modificando l'aspetto del paesino con la costruzione della seconda chiesa.

La chiesa Romanica è dedicata a San Giovanni Battista ed è stata eretta (si presume) intorno all' XI° secolo su una preesistente costruzione fatta risalire al IV° secolo. La chiesa ha una particolarità unica nelle chiese romaniche del Novarese: è l'unica chiesa ad impianto cruciforme orientata verso oriente come si usava fare nell'antichità.

Il Sacro monte di Orta in una nebbiosa giornata d'autunno

2011-10-31T10:12:00.000+01:00

Il Sacro monte di Orta è situato sulle colline che sovrastano la sponda orientale del lago d'Orta; l'area protetta è stata istituita dalla regione Piemonte per tutelare il patrimonio storico e religioso. Il sacro monte di Orta è inserito nel patrimonio mondiale dell'Umanità dall'Unesco.

E' raggiungibile facilmente sia dall'autostrada che conduce a Gravellona Toce e poi al Sempione (uscita Gravellona Toce è poi statale sino ad Orta per circa 20 minuti) sia da Novara.

I sacri monti diffusi in Piemonte ed in Lombardia sono percorsi devozionali formati da una serie di cappelle nel cui interno sono rappresentate storie (tramite dipinti e sculture) della vita di Cristo, della Madonna e dei Santi.

Il movimento dei sacri monti ebbe origine verso la fine del 1400 a Varallo in provincia di Vercelli e si diffuse nei primi decenni del 1500 in Piemonte (Orta, Ghiffa e Domodossola) ed in Lombardia (provincia di Varese).

Sacro Monte della Santa Trinità di Ghiffa

2011-10-27T17:06:00.000+02:00

Il Sacro Monte di Ghiffa è inserito nel gruppo dei Sacri Monti prealpini, dal 2003 nell'elenco dei "Patrimoni dell'umanità".

Tra la fine del XVI e la metà del XVII secolo, fu concepito un piano edilizio per l'ampliamento dell'antico oratorio dedicato alla Santissima Trinità e la costruzione, attorno ad esso, di un Sacro Monte sulla collina fitta di boschi con incantevole vista sul Lago Maggiore. Altri interventi costruttivi ebbero luogo tra la metà del XVII ed il secolo successivo. Nel suo stato attuale il sacro monte comprende, oltre al santuario, tre cappelle dedicate a differenti soggetti biblici e l'elegante porticato della Via Crucis.

Le cappelle erette, tutte poste in prossimità del Santuario sono: quella della Incoronazione della Vergine, eretta nel 1647, quella dedicata San Giovanni Battista, costruita nel 1659, e quella detta Cappella di Abramo, posta un poco più in basso e realizzata tra il 1703 ed il 1722.

Il Sacro Monte di Ghiffa è posto lungo le pendici boscose del monte Cargiago, sopra l'abitato di Ronco, a 360 metri s.l.m., con una stupenda vista sul Lago Maggiore. In tale sito già era presente, prima della sua costruzione, un edificio di culto caro alla fede religiosa delle popolazioni locali. La Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della Ss. Trinità di Ghiffa gestita dalla Regione Piemonte si estende sulle pendici del Monte Cargiago, dall’abitato di Ronco sino alla cima del monte a 713 metri), ricoprendo una superficie di circa 200 ettari di zona boschiva.

Bolzano, la porta delle dolomiti.

2011-10-26T10:09:00.001+02:00

Quali sono i motivi per fermarsi qualche ora a Bolzano?

Il tetto policromo del Duomo (Dom) ed il suo bellissimo e slanciato campanile sono un motivo che già da soli valgono la sosta. Nelle immediate vicinanze della città si trovano due bellissimi castelli: il primo è castel Marecio facilmente raggiungibile dal centro storico e contornato da una grande schiera di vigneti; il consiglio è quello di raggiungerlo in bicicletta; nel centro città vi è solo l'imbarazzo della scelta per il noleggio. Il secondo è Castel Roncolo famoso per un bellissimo ciclo di affreschi che raffigurano la vita sociale e civile nel Medioevo; anche questo castello è nelle vicinanze della città e lo si può raggiungere in una decina di minuti, oppure se avete ancora voglia di pedalare in circa una ventina di minuti su strada mai difficile; l'ultimo tratto consiglio di farlo a piedi data la durezza della salita.

Tornati nel centro storico della città da ammirare la casa al Torchio (Torgglhaus) ristorante all'interno di una bellissima casa del 1200. Dopo questo giro culturale è ora di fare una sosta in qualche trattoria (Gasthaus) per assaggiare i piatti tipici della cucina altoatesina: si comincia con un ottimo antipasto di affettati e formaggi, si passa ai conosciutissimi canederli (knoedel) e si può finire con una delicata fetta di qualsiasi tipo di torta alla frutta oppure con uno strudel; se tra il primo ed il dolce avete ancora spazio per qualcosina vi consiglio un ottimo piatto di gulash.

Andare a messa fuori dalle mura. La piccola città di Glorenza (Glurns)

2011-10-18T17:08:00.002+02:00

"La nostra città è così piccola che dobbiamo andare a messa fuori dalle mura".
In questa frase è racchiusa tutta Glorenza, così piccola da dover uscire dalle mura che circondano la città per andare a messa nella bella chiesa parrocchiale tardo gotica di san Pancrazio.
Glorenza ha ottenuto il diritto di fregiarsi dell'appellativo di città agli inizi del 1300, malgrado le sue dimensioni non erano (e non lo sono tantomeno oggi) idonee all'appellativo.

Si trova in Val Venosta sulla strada che porta al passo del Forno vicino al confine con la Svizzera, ci si arriva da Merano oppure scendendo dal passo dello Stelvio. E' incastonata in una zona montuosa che degrada dolcemente in una pianura coltivata a mele e abbellita dalla presenza di vari castelli e campanili.

Lago di Pianboglio (1980m), Alpe Devero

2011-10-13T08:50:00.000+02:00

Si raggiunge l'Alpe Devero uscendo dalla superstrada del Sempione all'altezza di Crodo, si seguono indicazioni sino a Baceno dove in centro paese vi è deviazione per alpe Devero, si superano abitati di Croveo e Goglio e si giunge al parcheggio dell'alpe.

Lasciata l'autovettura si seguono indicazioni per l'alpeggio di Crampiolo, dove si possono ammirare il Cervandone e la punta della Rossa; oltrepassato il piccolo paradiso di Crampiolo si seguono indicazioni per il lago di Codelago (più volte menzionato); dopo circa 45-50 minuti dalla partenza dal parcheggio si giunge in vista della diga. Si costeggia il lago sulla sinistra sino a giungere alla deviazione per la Valdeserta; si continua sulla riva sinistra del lago sino alla fine dello stesso dove si imbocca il sentiero che in circa 25 minuti ci porta al lago di Pianboglio. Una volta superata una piccola valletta si entra nel pianoro dove è adagiato il lago sotto la mole impressionante della punta d'Arbola. Il sentiero per la bocchetta dell'Arbola continua sulla destra del lago, noi oggi ci fermiamo qui ad ammirare il paesaggio in una bellissima giornata d'autunno.

In questo contesto fiabesco stonano i resti del muraglione della diga (stessa situazione del lago Castel in Formazza) costruita per innalzare le acque del lago per poterlo sfruttare dal punto di vista energetico. Il progetto non ha avuto seguito in quanto non si era tenuto conto dell'estrema permeabilità del terreno sottostante il lago naturale. Il problema del muraglione viene subito dimenticato dalla presenza incombente dell'Arbola.

Dopo una breve sosta si comincia a scendere e si riprende il sentiero di salita sino al lago di Codelago dove si imbocca il sentiero sulla nostra sinistra per compiere il periplo dello stesso. In breve tempo siamo in vista della dighetta dove si imbocca il sentiero di discesa per Crampiolo e per l'alpe Devero dove si riprende l'autovettura.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

ALPE DEVERO - 1640 METRI

LAGO DI PIANBOGLIO - 1980 METRI

DISLIVELLO - 340 METRI

DIFFICOLTA' - E

TEMPO DI SALITA - 2H

Una calda giornata d'autunno all'Alpe Devero

2011-10-11T21:39:00.000+02:00

Per accedere al Devero si prende la superstrada per il Sempione sino all’uscita di Crodo – Val Formazza, si passa l’abitato di Crodo e si giunge a Baceno dove, al bivio, si prende la strada a sinistra e pochi km dopo si parcheggia l’autovettura (nei periodi invernali ed estivi si paga il biglietto e si prende la navetta per accedere al parco).

L’escursione proposta è molto semplice ma suggestiva se fatta nel periodo autunnale, quando i larici cambiano colore ed infiammano il bosco.

Lasciata l’auto o la navetta si giunge alla piana del Devero, subito sulla destra si imbocca un sentiero che ci permette di arrivare all’alpe Crampiolo in circa 30 minuti. Lo spettacolo che la natura ci propone è di grande suggestione: il torrente attraversa il piccolo abitato, i larici sono nel pieno della maturazione autunnale ed il cielo limpido propone un grande contrasto di colori. Passiamo il gruppo di baite e rifugi per portarci nei pressi della diga del lago continuando estasiati ad ammirare il panorama che la montagna ci regala. Superato il muraglione della diga ci fermiamo ad osservare i riflessi delle montagne nelle placide acque del lago, sono facilmente distinguibili il Cobernas, il Tanzonia ed i pizzi del Busin. Si riprende il percorso seguendo il sentiero che aggira il lago sulla sinistra sino a giungere all’alpe Codelago dove, sulla sinistra, si stacca il sentiero per la Valdeserta. Siamo a circa metà lago e siamo leggermente saliti di altitudine, poi il sentiero perde leggermente quota e camminando su di una morena e si arriva a costeggiare il lago sino a giungere ad una baita isolata con due tavolini e delle panche; consiglio vivamente di fermarsi a contemplare il paesaggio in questa zona in quanto i riflessi ed i colori sono veramente intensi. Dopo questa breve sosta riprendiamo il percorso giungendo alla fine del lago dove sulla sinistra, appena passato un ponte sul torrente, si stacca il sentiero che porta prima al lago di Pianboglio e dopo alla bocchetta d’Arbola. Da questo punto si hanno le migliori inquadrature sul lago e della natura circostante, in quanto le montagne del Devero che prima avevamo sulla sinistra a picco sopra di noi, ora si lasciano ammirare in tutta la loro bellezza, si nota in particolar modo il pizzo Fizzo. Continuiamo il percorso all’aperto e nelle vicinanze della grande macchia blu sotto di noi sino ad arrivare ad una curva dove si intravede il sentiero che entra nel bosco, un’ultima occhiata al lago ed a tutto quello che lo circonda; entriamo nel fitto del bosco congiungendoci al grande sentiero denominato GTA (gran tour delle alpi) che in breve ci porta al muraglione della diga. Ci riportiamo nell’abitato di Crampiolo passando sulla sinistra del muraglione così da chiudere un bel percorso ad anello. Giunti all’alpeggio non possiamo non fare una piccola deviazione (5 minuti) per ammirare il lago azzurro o lago delle streghe. Non torniamo sui nostri passi ma prendiamo il sentiero che conduce all’alpe Campello per ammirare alcune belle baite ed in pochi minuti si è di nuovo alla piana del Devero per riprendere i mezzi che ci porteranno a casa.

Il dislivello dell’escursione è veramente contenuto (tra i 200 e 300 metri in funzione dei saliscendi nel costeggiare il lago), pericoli non ve ne sono; non ho idea di quante ore ci vogliano per fare il giro proposto in quanto tutte le volte che mi sono cimentato in questa gita ho passato molti minuti fermo ad ammirare il panorama, cosa che consiglio a tutti di fare.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

ALPE DEVERO - 1631 METRI
CRAMPIOLO - 1767 METRI
LAGO DI CODELAGO - 1856 METRI

DISLIVELLO - 225 METRI

DIFFICOLTA' - T

TEMPO INTERA GITA - 3H, 3H 30 MINUTI

L'uomo che valicò le Alpi.

2011-10-10T22:04:00.001+02:00

23 settembre 1910, ore 14,15, lo schianto. Aveva 23 anni. Era nato in Francia, ma il suo nome Geo Chavez, lascia trasparire origini sudamericane.

Praticava molti sport ma era affascinato dalle sfide impossibili.

Durante i primi anni del secolo scorso agli uomini non bastava più il dominio della terra e dell’acqua, volevano primeggiare anche nell’aria. Per questo motivo in molte parti del mondo vengono organizzate trasvolate, tornei e concorsi con l’unico intento di raggiungere una meta, un obiettivo con le “macchine volanti”. Ad uno di questi concorsi viene invitato Chavez: si tratta di trasvolare le Alpi dalla Svizzera all’Italia, da Briga a Milano passando per Domodossola e Stresa.

Molte inchiostro è stato versato su questo avvenimento nell’anno del centenario. Ho letto molto, mi sono informato; molta cronaca, qualche entusiasmo; non ho trovato il suo punto di vista. Nessuno ha provato ad indossare i suoi panni, a pilotare il suo aereo mentre sorvola le Alpi, le grandi montagne.

Briga è una città Svizzera poco al di là del confine Italiano. Da li parte poco dopo l’ora del pranzo, che non deve essere stato facile. Stai per fare la storia, stai per compiere l’impresa, anche se hai 23 anni lo stomaco non risponde, non ti aiuta; non riesci a mangiare. Devi controllare il tuo “velivolo” fatto di legno e tela, devi assicurarti che regga l’altezza e le raffiche di vento, che da questi parti sono di casa.

E poi le montagne. Sono maestose e belle, ma fanno paura. Incutono timore.

Si parte.

Molta gente lo attende a Domodossola, dove deve fermarsi a fare rifornimento, ma molta di più a Milano dove si dovrebbe concludere il volo.

Lentamente si sale verso il passo del Sempione; quante volte lo avrà visitato con la macchina rimanendo affascinato dalla sagoma del monte Leone? Di questo ci rimane traccia negli articoli del “Corriere della Sera” che seguì molto attentamente l’avventura.

Il passo è alle spalle, si comincia la discesa verso il campo di atterraggio. Non è facile le montagne ti circondano; perdi il senso dello spazio e forse anche quello del tempo. Non puoi goderti il panorama, devi pilotare il velivolo attraverso i venti.

Proprio per questo motivo molti illustri dell’epoca si innamorano del volo; da Kafka a Delagrange sino a D’Annunzio che si inventa, con un neologismo, il nome per l’apparecchio, appunto velivolo.

La cronaca ci ricorda che dovette superare alcune turbolenze.

Siamo vicini al punto di rifornimento, le Alpi alle spalle la pianura di fronte.

Si deve solo atterrare. Sono passati circa 45 minuti dalla partenza di Briga; per l’uomo sono una frazione di vita, per Chavez sono stati la vita.

Mancano pochi metri quando il velivolo cede; oggi si direbbe cedimento strutturale.

Si spezza un’ala.

Si spezza il sogno di un ragazzo di 23 anni di conquistare i cieli.

Antagnod, rascard all'ombra del Monte Rosa

2011-10-10T15:46:00.000+02:00

Ad Antagnod si arriva risalendo la val d'Ayas sino all'abitato di Lignod, dove una strada ampia e facilmente percorribile ci porta in pochi minuti nel cuore di uno dei borghi alpini più caratteristici.

Salendo ad Antagnod, nelle giornate in cui il tempo lo permette, si ammira la massiccia mole del Monte Rosa lato valdostano, dalla roccia nera al Castore, dal Polluce alla piramide Vincent.

Antagnod fa parte del comune di Ayas, a cui però non corrisponde un abitato preciso, per cui tutti i paesi e villaggi sono conosciuti con il loro nome; il luogo di maggior interesse è senza dubbio la Parrocchiale di San Martino; oggi la vediamo trasformata dal rifacimento ottocentesco; Il campanile risale al XV secolo, tranne la sopraelevazione finale che risale al XIX secolo.

Intorno alla chiesa e nelle stradine che da essa diramano sono presenti molteplici rascard: sono costruzioni in legno che risalgono alla tradizione franco-provenzale. Erano edificati a due piani: la loro destinazione era quella del granaio, per quanto concerne la parte superiore, mentre erano sfruttati come stalla ed abitazione per quanto concerne la parte inferiore.

Orta San Giulio al crepuscolo di una sera d'autunno

2011-10-06T23:21:00.000+02:00

La bellezza di Orta san Giulio la cogli in ogni vicolo, in ogni angolo del borgo, nell'apparente calma di una calda sera d'autunno quando i turisti hanno smesso di inseguire flebili linee di luce; A quell'ora ti riappropi della storia di piazza Motta e dei suoi caffè, del broletto (palazzo della comunità) e dell'Isola di San Giulio che scorgi in lontanaza, nitida malgrado le foschie autunnali.

Appena girato lo sguardo dagli stemmi posti sulla facciata del Broletto ( dove si rinvieve la scritta hortus conclusus cioè giardino chiuso da cui deriva il nome Orta) ti appare la strada della Motta che si conclude con la maestosa Chiesa di Santa Maria Assunta.

L'unico lato della piazza non chiuso da edifici e palazzi storici è quello che permette la vista dell'Isola di San Giulio dominata dall'enorme mole del Seminario oggi adibito a convento per le suore di clausura.

Non dimentichiamoci del Sacro Monte di Orta eletto patrimonio mondiale dall'Unesco.

Lago delle Fate e Valle Quarazza (Valle Anzasca)

2011-10-05T11:30:00.000+02:00

La valle Quarazza è una valle laterale della valle Anzasca. Per raggiungere la meta della nostra escursione dalla superstrada Gravellona Toce-Passo del Sempione, si esce a Piedimulera e si imbocca la strada che porta a Macugnaga. Passati gli abitati di Cimamulera, Vanzone con S.Carlo e Ceppo Morelli si giunge in prossimità dell'abitato di Iselle (Macugnaga) dove si svolta a sinistra e si trova immediatamente un ampio parcheggio dove lasciare l'autovettura. Vi è un solo cartello posto ai lati della strada che indica Lago delle Fate.

Si imbocca il sentiero (strada gippabile di servizio per la diga e per i ristoranti) che in circa 30 minuti ci porta in vista della diga del lago delle Fate. Il sentiero è costeggiate di gnomi che allietano il paessaggio.

Una volta giunti alla diga che delimita il piccolo lago (la diga ha sommerso il vecchio alpeggio di Quarazza) si prosegue sulla destra dello specchio d'acqua per circa una ventina di minuti (di passo calmo) e si giunge in vista di quella che viene chiamata la "città morta": si tratta dei resti di circa sei-sette case adibite a magazzino o abitazione durante il periodo di sfruttamento delle miniere d'oro in questo angolo del Piemonte.

Chi volesse può proseguire per circa 3h per giungere al passo del Turlo che mette in comunicazione la valle Anzasca con la Valsesia.

La notte, le streghe ed il Lago d'Avino

2011-09-28T12:35:00.003+02:00

Il lago d'Avino si trova nella conca dell'Alpe Veglia.

E' racchiuso tra le maestose pareti del Monte Leone (cima più alta delle Lepontine) e la piana desertica ad est chiamata piana d'Avino. Sotto il lago scorre il tunnel del Sempione che collega l'Italia alla cittadina svizzera di Briga.

Sino al secolo scorso era un lago alpino naturale, ma la colonizzazione idroelettrica avvenuta a partire dai primi anni del 1900 in Ossola lo ha trasformato in un bacino per la fornitura di energia elettrica. Questi lavori non hanno intaccato la bellezza isolata del luogo.

Chiunque si trovi di fronte al lago dovrebbe fare lo sforzo di immaginare questo luogo due secoli fa; non vi era nulla se non l'ambiente naturale circostante, povero ed immensamente nudo. Tale desolazione ha da sempre suscitato leggende e fantasie nella popolazione montanara, tanto che un noto scrittore del 1800 (Bazzetta) ha riportato queste superstizioni in un suo libro.

La desolazione del luogo la si può ben comprendere dal nome originario della piana e del lago, noto come lago d'Arvinia (rovina) poi nei secoli modificato nel nome attuale.

Bene ma perchè la notte,le streghe ed il lago d'Avino? Semplice vi riporto la documentazione raccolta tramite il libro del Bazzetta: "al chiaror di luna esse (le streghe) convergono sulle sponde del lago a lavarvi le sudicie gonne forse anche le sdruscite braghesse dei maghi loro ganzi! Chiedetene nuove alle ingenue pastorelle non solo, ma pur anche ai robusti e membruti pastori, e domandate loro se per nulla al mondo amarebbero trovarsi all'imbrunire sulle rive del lago".

Lo facevano anche qui, in Valgranda

2011-09-27T13:18:00.002+02:00

Nella lunga storia del contrabbando nelle valli di confine tra Italia e Svizzera merita un cenno ed un ricordo il camminare con la bricolla in una valle non proprio "di confine", ma forse proprio per questo battuta dai "fuori legge" nel periodo a cavallo tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso, periodo di passaggio dal riso al caffè.

La fortuna della Valgrande stava nel fatto che era distante dal confine e che era ritenuta troppo lunga e difficile dai militari della guardia di Finanza ( la Regia Guardia di Finanza) per cui poco o nulla controllata.

I percorsi battuti dai contrabbandieri dell'epoca (il nome deriva dal fatto che essi andavano "contro il bando" emesso dall'autorità per il pagamento delle imposte sui beni scambiati con l'estero) erano due; il primo partiva da Colloro passava per In la Piana (oltre 4 ore di cammino) transitava per la bocchetta di Vald per poi scendere in Vigezzo e quindi al confine con la Svizzera (percorso tuttora battuto da escursionisti esperti e conoscitori della Valle): durata del viaggio circa 2 giorni; il secondo per noi esseri umani del 2000 è impensabile: i fuori legge partivano dalle prime alture sopra Nibbio in direzione della Bocchetta di Valfredda (sentiero impervio, complicato e pericoloso e ritengo non più frequentato); se erano ancora in vita si portavano in direzione della cresta tra il Pedum ed il Pizzo della Laurasca (facevano questo con almeno 30kg sulle spalle...) scendevano a Finero, passavano sotto le rocce del Gridone fino al confine con la Svizzera; il rientro avveniva per lo stesso tragitto: andata e ritorno circa 4 giorni.

I "viaggi" non hanno arricchito i contrabbandieri e spesso non erano neppure una scelta; se e quando si entra in contatto con quel mondo non bisogna mai dimenticarsi di contestualizzare gli eventi e di porli nella giusta luce e prospettiva.

Fabio Casalini

La Val Bognanco al tempo del caffè (storia di contrabbando)

2011-09-23T13:15:00.000+02:00

"Il caffè era oro".
Erano gli anni a cavallo tra le due guerre, principalmente tra il 1930 ed il 1938.

Il nostro paese era in piena autarchia, quindi frontiere chiuse e dazi doganali che colpivano le merci in entrata.

Malgrado questo le navi dal Sudamerica non smisero di trasportare le merci.

Il caffè in quel periodo faceva un giro davvero strano ed agli occhi dell'uomo del duemila incomprensibile: arrivava al porto di Genova, passava (tramite il passo del Gottardo) in Svizzera e rientrava sulle spalle dei contrabbandieri dal passo del Monscera (Valle di Bognanco).
Il caffè "passava" il confine crudo e veniva tostato nelle case dei contrabbandieri; insorgeva però il problema dei finanziari: se sentivano il profumo del caffè correvano nelle casi dei malcapitati per la reclusione della merce e per l'arresto del possessore. Secondo molte ricostruzioni si ovviava al problema in questo modo: "quando lo facevamo (il caffè) bruciavamo stracci e scarpacce, per coprire il profumo con la loro puzza". Le famiglie dei contrabbandieri erano quelle fortunate, in quanto coloro che non potevano permetterselo dovevano fare altrimenti: "allora il caffè era oro, chi non poteva permetterselo gli toccava tostare le ghiande di rovere e poi macinarle. Erano amare come il tossico".
Non solo la valle di Bognanco, attraverso il valico del Monscera, fu presa d'assalto dai contrabbandieri, ma anche le altre valli laterali della val d'Ossola come la Vigezzo o l'Antigorio, d'altronde in quegli anni il caffè era oro.....

La maggior parte delle informazioni le ho raccolte grazie ai libri di ERMINIO FERRARI e soprattutto al testo Contrabbandieri, uomini e bricolle tra Ossola, Ticino e Vallese.
Fabio Casalini

Lago di Larecchio (1853m), Valle Vigezzo

2011-09-18T10:09:00.002+02:00

Il lago di larecchio si trova alla testa della Valle d'Isorno, al confine con la valle Vigezzo e la valle Onsernone (Svizzera). E' raggiungibile da diversi luoghi, dalla piana di Vigezzo, da Arvogno e da Montecrestese. La diga del lago è stata costruita nel periodo tra il 1936 ed il 1938; la costruzione ha comportato la scomparsa degli alpeggi di Larecchio dentro e Larecchio fuori. Emissario della diga è il rio Tonello che dopo poche centinaia di metri si immette nel più grande torrente Isorno (torrente che da nome a tutta la valle).

Per raggiungere la Valle Vigezzo si seguono le indicazioni per il Sempione dall'autostrada Genova - Gravellona toce sino all'uscita di Masera dove si seguono le indicazioni per la Valle Vigezzo sino al paese di Santa Maria Maggiore dove si seguono le indicazioni per la funivia. Si parte da Prestinone con la funivia che inizia la sua attività alle 8.00; bisogna essere precisi perchè passata l'alta stagione funziona solo per alcuni minuti dopo l'orario di partenza e così per ogni ora. In dieci minuti si è alla Piana di Vigezzo (1726m). Scesi dalla funivia subito sulla destra parte il sentiero per la bocchetta di Muino (primo passo della nostra escursione). Si segue il cartello indicatore che si chiude con indicazione per lago Gelato. In poco meno di 1h si è alla bocchetta di Muino (1977m): a questo punto si seguono indicazioni per i laghetti di Muino (circa 5 minuti di parziale discesaper accedere al primo laghetto); Poco oltre il primo lago vi è il rifugio Greppi (non è aperto e le chiavi bisogna chiederle a Santa Maria Maggiore). Dal primo laghetto si percorre un sentiero in falsopiano ed in pochi minuti si giunge al secondo laghetto (più grande del primo) in prossimità del bell'alpeggio di Ruggia. Il secondo lago di Muino è caratterizzato dalla presenza di vegetazione acquatica che abbellisce ulteriormente lo scenario. Alle spalle delle baite parte il sentiero che in pochissimi minuti permette di raggiungere la bocchetta di Ruggia (1990m). Dalla bocchetta si discende per qualche metro seguendo il sentiero; da qui parte un lungo traverso che ci permette in circa 45-50 minuti di giungere al passo di Fontanalba ed alla cappella di San Pantaleone. Dalla cappelletta in circa 10 minuti si giunge al lago di Panelatte. Dalla partenza in circa 2,15 h si giunge al lago. Il lago di Panelatte si trova a 2063 m di altitudine; è un lago di erosione, ciò significa che l'invaso nel quale si trova adagiato è stato scavato dalle masse glaciali.

Dal Lago di Panelatte si sale alla Forcola di Larecchio, luogo da cui si vede il lago in lontananza. Si scende su sentiero ben delignato sino ad un bivio con cartellonistica; si procede a sinistra per giungere al lago di Larecchio, dove si arriva dall'alto tra le macerie del vecchio alpeggio.

Il percorso di discesa può essere lo stesso effettuato in salita, oppure si procede oltre in direzione di Arvogno salendo prima al passo di Larecchio, proseguendo per il passo di Campeia ed infine la discesa (lunga e difficoltosa) sino ad Arvogno.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

PIANA DI VIGEZZO - 1726 METRI

BOCCHETTA DI MUINO - 1977 METRI

BOCCHETTA DI RUGGIA - 1990 METRI

LAGO DI PANELATTE - 2063 METRI

FORCOLA DI LARECCHIO - 2148 METRI

LAGO DI LARECCHIO - 1853 METRI

DISLIVELLO - 509 METRI

DIFFICOLTA' - EE

TEMPO DI SALITA - 3H / 3H 30 MINUTI

I laghi di Muino (1883m,1940m), Valle Vigezzo

2011-09-14T11:01:00.004+02:00

Per raggiungere in poco più di 1h i laghetti di Muino, si lascia l'autovettura in località Prestinone appena dietro Santa Maria Maggiore (Valle Vigezzo) e si prende la funivia che in dieci minuti porta in località Piana di Vigezzo a 1726m. Salendo il colpo d'occhio è meraviglioso (nubi permettendo) in quanto si intravedono i pascoli della valle di Melezzo (valle che diparte da Arvogno) e le famose cime della Scheggia e della Pioda di Crana. Scollinata la bocchetta di Muino si entra in Valle Osernone (valle a cavallo tra il confine italiano e quello svizzero, nota soprattutto negli anni tra le due guerre mondiali per il contrabbando) ed in pochi minuti si raggiungono i laghetti. Politicamente i laghetti di Muino (come il non lontano lago di Panelatte) sono Italiani ma geograficamente appartengono alla valle Osernone, valle che raggiunge la sua massima espansione in Svizzera. I laghetti sono tre, due a valle della catena montuosa sovrastante, mentre il terzo rimane leggermente più in alto. Nel lago più grande (l'ultimo salendo dalla piana di Vigezzo) vi è una forte presenza di vegetazione acquatica che ha quasi interrato il centro del lago. Per la discesa vi sono due possibilità: tornare alla piana di Vigezzo oppure (se si ha a disposizione una seconda macchina e la si è lasciata a colle Arvogno) si prosegue oltrepassando la bocchetta di Ruggia e seguendo le indicazioni per il passo di Fontanalba dove si trovano i cartelli indicatori per la discesa (a breve distanza vi è il lago di Panelatte).

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

PIANA DI VIGEZZO - 1726 METRI
BOCCHETTA DI MUINO - 1890 METRI
LAGHI DI MUINO - 1940 METRI

DISLIVELLO - 214 METRI

DIFFICOLTA' - T

TEMPO DI SALITA - 1H

Il lago di Panelatte in una nebbiosa giornata d'autunno.

2011-09-13T14:36:00.002+02:00

Si parte da Prestinone con la funivia che inizia la sua attività alle 8.00; bisogna essere precisi perchè passata l'alta stagione funziona solo per alcuni minuti dopo l'orario di partenza e così per ogni ora. In dieci minuti si è alla Piana di Vigezzo (1726m). Scesi dalla funivia subito sulla destra parte il sentiero per la bocchetta di Muino (primo passo della nostra escursione). Si segue il cartello indicatore che si chiude con indicazione per lago Gelato. In poco meno di 1h si è alla bocchetta di Muino (1977m): a questo punto si seguono indicazioni per i laghetti di Muino (circa 5 minuti di parziale discesaper accedere al primo laghetto); Poco oltre il primo lago vi è il rifugio Greppi (non è aperto e le chiavi bisogna chiederle a Santa Maria Maggiore). Dal primo laghetto si percorre un sentiero in falsopiano ed in pochi minuti si giunge al secondo laghetto (più grande del primo) in prossimità del bell'alpeggio di Ruggia. Il secondo lago di Muino è caratterizzato dalla presenza di vegetazione acquatica che abbellisce ulteriormente lo scenario. Alle spalle delle baite parte il sentiero che in pochissimi minuti permette di raggiungere la bocchetta di Ruggia (1990m). Dalla bocchetta si discende per qualche metro seguendo il sentiero; da qui parte un lungo traverso che ci permette in circa 45-50 minuti di giungere al passo di Fontanalba ed alla cappella di San Pantaleone. Dalla cappelletta in circa 10 minuti si giunge al lago di Panelatte. Dalla partenza in circa 2,15 h si giunge al lago. Il lago di Panelatte si trova a 2063 m di altitudine; è un lago di erosione, ciò significa che l'invaso nel quale si trova adagiato è stato scavato dalle masse glaciali. Un piccolo consiglio è quello di salire sulla pietraia appena a destra del lago per godere della vista completa. dove è ampiamente spiegato come raggiungere il lago di Panelatte partendo dalla Piana di Vigezzo.

Facendo il giro contrario rispetto a quello illustrato nel post, quindi partendo da Arvogno, è possibile ugualmente raggiungere il lago ma il dislivello complessivo è nettamente superiore, in quanto si dovrebbe affrontare una diffirenza di circa 800m tra luogo di partenza e luogo di arrivo, mentre partendo dalla piana di Vigezzo il dislivello sarebbe di circa 300m.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

PIANA DI VIGEZZO - 1726 METRI

BOCCHETTA DI MUINO - 1977 METRI

BOCCHETTA DI RUGGIA - 1990 METRI

LAGO DI PANELATTE - 2063 METRI

DISLIVELLO - 337 METRI

DIFFICOLTA' - E

TEMPO DI SALITA - 2H, 2H 15 MINUTI considerando le soste ai laghetti di Muino.

Valle Vigezzo e Valle dell'Isorno

2011-09-12T16:13:00.000+02:00

Grandioso giro a cavallo tra la Valle Vigezzo e la valle dell'Isorno (denominata anche dell'Impossibile). E' un'escursione che consiglio solamente a persone esperte, ben allenate e che abbiano una grande conoscenza della montagna e sappiano trovare le tracce di sentiero, in quanto nella parte terminale dell'escursione (per come è stata impostata) vi sono solamente ometti che permettono di seguire il giusto cammino.

Un'altra importante annotazione riguarda il fatto che bisogna per forza avere a disposizione due macchine, una viene lasciata a Prestinone alla partenza della funivia per la piana di Vigezzo ed una all'arrivo ad Arvogno.

In dieci minuti si è alla Piana di Vigezzo (1726m).

Scesi dalla funivia subito sulla destra parte il sentiero per la bocchetta di Muino (primo passo della nostra escursione). Si segue il cartello indicatore che si chiude con indicazione per lago Gelato. In poco meno di 1h si è alla bocchetta di Muino (1977m): a questo punto si seguono indicazioni per i laghetti di Muino (circa 5 minuti di parziale discesaper accedere al primo laghetto).

Nella fotografia il primo dei laghetti di Muino.

Poco oltre il primo lago vi è il rifugio Greppi (non è aperto e le chiavi bisogna chiederle a Santa Maria Maggiore) .Dal primo laghetto si percorre un sentiero in falsopiano ed in pochi minuti si giunge al secondo laghetto (più grande del primo) in prossimità del bell'alpeggio di Ruggia. Il secondo lago di Muino è caratterizzato dalla presenza di vegetazione acquatica che abbellisce ulteriormente lo scenario.

Nella fotografia il secondo dei laghetti di Muino.

Alle spalle delle baite parte il sentiero che in pochissimi minuti permette di raggiungere la bocchetta di Ruggia (1990m). Dalla bocchetta si discende per qualche metro seguendo il sentiero; da qui parte un lungo traverso che ci permette in circa 45-50 minuti di giungere al passo di Fontanalba ed alla cappella di San Pantaleone. Dalla cappelletta in circa 10 minuti si giunge al lago di Panelatte. Dalla partenza in circa 2,15 h si giunge al lago. Il lago di Panelatte si trova a 2063 m di altitudine; è un lago di erosione, ciò significa che l'invaso nel quale si trova adagiato è stato scavato dalle masse glaciali. Un piccolo consiglio è quello di salire sulla pietraia appena a destra del lago per godere della vista completa.

Lago di Panelatte visto dalla pietraia sovrastante

Dopo una breve pausa si riprende il cammino alla volta della forcola di Larecchio (2148m) a cui si giunge in circa 15-20 minuti di buon cammino. Appena dopo il passo si intravede il lago di Larecchio; il sentiero è ben tenuto e di facile intuizione almeno sino alla piana sottostante; dopo circa 15 minuti di discesa si giunge ad un bivio dove sono presenti cartelli indicatori (per Arvogno vengono indicate circa 4h...). In circa 50 minuti dal passo si giunge in vista dell'invaso di Larecchio dove si effettua una sosta per visionare la diga e l'ambiente circostante. L'invaso è stato costruito negli anni tra il 1932 ed il 1934 sommergendo gli alpeggi di Larecchio allora esistenti. Il lago si trova a 1853m di altitudine alla fine della valle dell'Isorno.

Lago di Larecchio dalle alture circostanti.

Si attraversa la diga e si svolta a sinistra prendendo il sentiero per il passo di Lareccio. Qui la fatica comincia a farsi sentire nelle nostre gambe ed i circa 170 m di dislivello per salire al passo sono faticosi, inoltre bisogna prestare la massima attenzione al sentiero in quanto è facile perdere le tracce dello stesso. In circa 30 minuti dal lago si arriva al passo di Lareccio quotato 2029m, poco dopo vi è un piccolo laghetto dove effettuare una breve sosta. Da qui in poi seguire il sentiero diventa complicato in quanto vi sono poche o nessuna indicazioni e bisogna cercare le tracce di vernice rossa o sugli alberi oppure sulle rocce; inoltre alcuni passaggi che ci porteranno all'attacco del passo di Campeia sono alquanto scabrosi ed in posizione esposta. Prestare la massima attenzione all'attraversamento di due torrenti che si incontrano lungo il traverso che dal passo di Lareccio ci porta all'attacco del passo di Campeia.

Dopo circa 1h di cammino usciamo dal traverso in una piccola depressione dove ritroviamo un cartello indicatore. Sopra di noi il passo; E' il momento più duro dell'escursione sia perchè il dislivello è importante (calcolate che nelle gambe sono presenti tante ore di cammino) sia perchè la salita avviene su pietraia. Comunque in circa 35-40 minuti si raggiungono i 2199m a cui è quotato il passo.

Vista del sentiero di salita dal passo di Campeia.

Dal passo ci aspettano circa 1000m di dislivello in discesa per giungere ad Arvogno. Appena dopo il passo bisogna prestare la massima attenzione perchè il sentiero non è segnalato; fino al primo alpeggio sottostante (circa 25 minuti di discesa) non si trova altro che un ometto di pietra; bisogna seguire il torrente che scende a valle sino a quando non si trovano le condutture dell'acqua che portano in breve tempo al primo alpeggio. Da qui il sentiero torna ad essere molto ben segnato e visibile. Dopo circa 2h30 minuti dal passo si giunge all'abitato di Arvogno per prendere la seconda macchina.

Il tempo totale di cammino, escluse le soste, è di circa 7h; il dislivello complessivo è molto difficile da calcolare in quanto ci sono molteplici perdite di quota (si scavalcano 5 passi).

Ultima raccomandazione prestare la massima attenzione nel tratto dal passo di Lareccio sino al passo di Campeia, il sentiero è complicato e non vi sono indicazioni se non macchie di vernice sugli alberi e sui massi; Non effettuare la gita in condizioni di pioggia.

Il Monte Rosa ( Valle d'Aosta)

2011-08-23T08:55:00.004+02:00

Queste fotografie sono state scattate in Val d'Ayas (valle d'Aosta).

I migliori punti per ammirare il massiccio del Monte Rosa sono il paesino di Antagnod (comune di Ayas) che si raggiunge da Verres in circa 20-25 minuti e la conca del lago Blu che si raggiunge in circa 1 ora e 30 minuti di cammino su facile e ben segnalato sentiero. Dalla conca morenica del Lago blu la visione è superba, in quanto è possibile vedere le varie cime del massiccio e toccare con mano l'arretramento del grande ghiacciaio di Verra.
Dalla val d'Ayas le cime facilmente distinguibili del monte Rosa sono la roccia Nera, il Polluce, il Breithorn (orientale,centrale ed occidentale) ed il Castore.

Il Grande Ghiacciaio di Verra (in francese, Grand glacier de Verraz) si trova sul versante sud del massiccio del monte Rosa, nell'alta Val d'Ayas, in territorio valdostano.
È contornato in alto dalle vette del Breithorn, della Roccia Nera, del Polluce e del Castore.
Dal ghiacciaio si forma il torrente Evançon, il quale bagna la val d'Ayas.
Sui bordi del ghiacciaio sono situati i rifugi alpini Mezzalama e Guide d'Ayas.

Lago delle Locce, ai piedi della Est del Monte Rosa (2209m), Valle Anzasca

2011-08-02T20:22:00.004+02:00

Per raggiungere Macugnaga, punto di partenza di questa escursione, bisogna proseguire dopo Gravellona Toce in direzione del Sempione sino a Piedimulera dove si lascia la superstrada e si seguono le indicazioni per la Valle Anzasca; la si risale tutta (oltre 25km) sino a Macugnaga zona Pecetto ove vi è la partenza della funivia che arriva al ghiacciaio del Belvedere; si lascia l'autovettura nel parcheggio adiacente la partenza della seggiovia e si imbocca il sentiero segnalato che indica 1.00h al Belvedere. Si cammina su facile poderale-carrareccia sino alla località il Burki ove vi è la stazione intermedia della seggiovia; oltrepassato l'alpeggio si prosegue sulla destra e si risalgono una decina di ripidi e duri tornanti sino a giungere al rifugio Cai Saronno; si procede ora seguendo il sentiero che sale nel bosco di larici subito dietro il rifugio ed in pochi minuti si giunge alla stazione terminale della seggiovia in zona Belvedere. Si prosegue per 5 minuti seguendo i cartelli indicatori rifugio Zappa-Zamboni sino a giungere alla zona della morena del ghiacciaio Belvedere: lo si attraversa seguendo attentamente gli ometti di pietra e le palette poste sulle rocce; in breve si è sul versante opposto della morena e guardando alla propria destra si può notare il ghiaccio vivo proprio sotto di voi; a questo punto siamo oltre i 2000m di altezza ed in circa 20 minuti su buon sentiero si raggiunge il rifugio Zappa-Zamboni; una volta giunti in vista del rifugio si prosegue sulla destra sino ad un cartello indicatore il lago delle Locce ed il fù Lago Effimero; si procede a sinistra del bivio per circa una decina di minuti sino a quando si giunge in prossimità di un'altra morena che bisogna risalire a fatica seguendo le molteplici indicazioni presenti sulle rocce ( è un muro di tutto rispetto e va affrontato con calma). Dopo circa altri 10-15 minuti si giunge in prossimità di una selletta a cavallo tra due morene ed in lontananza di intravede il ghiacciaio delle Locce; dopo pochi passi si comincia a vedere il lago delle Locce dal caratteristico colore verde-grigio. Dalla partenza di Pecetto con calma ed ammirando il grandioso panorama che ci circonda ci impieghiamo circa 2h per giungere al lago. Per la discesa si utilizza lo stesso sentiero dell'andata.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

PECETTO - 1389 METRI
RIFUGIO ZAMBONI - ZAPPA - 2070 METRI
LAGO DELLE LOCCE - 2209 METRI

DISLIVELLO - 820 METRI

DIFFICOLTA' - EE ( esclusivamente per l'attraversamento del ghiaccio del belvedere e per ultimo tratto)

TEMPO DI SALITA - 2H, 2H 15 MINUTI

Ponti Romani di Challand St. Victor.

2011-07-22T10:09:00.003+02:00

Per raggiungere i Ponti Romani di Challand St. Victor dall'autostrada Torino-Aosta bisogna uscire a Verres, risalire per circa 6km la valle d'Ayas e giunti al paese di Challand St. Victor seguire le indicazioni (poste su cartelli turistici di colore marrone) per i ponti romani. Si scende con automobile per circa 1 km fino ad un piccolo parcheggio posto dove finisce la strada. Si segue indicazione del sentiero ed in 2-3 minuti si è in vista del torrente e dei due ponti.

I ponti malgrado riportino indicazione Romana non sono stati costruiti dai Romani ma risalgono al medioevo quando vi era la necessità di collegare le due sponde della montagna per permettere il passaggio di animali ed uomini da un versante all'altro.

Sono costruiti nella classica forma a schiena d'Asino.

Laghi della Palasina che combattono con le nuvole.

2011-07-12T21:59:00.010+02:00

Per effettuare questa escursione bisogna risalire la val d'Ayas (uscita Verres autostrada Torino - Aosta) sino all'abitato di Brusson, si seguono le indicazioni per Estoul (facilmente identificabile anche con Brusson 2000). Giunti ad Estoul si lascia l'autovettura nell'ampio parcheggio sulla sinistra della strada che risulta rialzato rispetto alla carreggiata. Il sentiero (per meglio dire una grande poderale) comincia subito dopo il parcheggio; per i primi minuti si segue la gippabile sino a quando si incontra un cartello recante le indicazioni per i laghi della Palasina e per il rifugio Arp. Si esce dalla carrabile seguendo le indicazioni sulla destra; si affronta l'unico vero momento impegnativo dell'escursione inoltrandosi nel rado bosco; si sbuca dopo pochi minuti su di una poderale che, dopo alcuni tornanti, ci porta all'alpeggio di Chanlossere. Dopo circa 45 minuti dalla partenza dal parcheggio si raggiunge un bivio: proseguendo diritti si risale in direzione dei laghi della Palasina, del rifugio Arp e dei laghi di Valfredda; proseguendo a destra si risalgono alcuni tornati e si giunge in vista del Lago Litteran.

Giunti a quota 2240m circa si giunge ad un nuovo bivio: a destra si prosegue per il rifugio Arp a sinistra si continua sulla carrareccia per i laghi della Palasina. Giunti a quota 2380 circa si incrocia un ulteriore bivio; si continua sulla destra per addentrarsi nell'alpe Palasina quotata a circa 2440m; si prosegue sempre su poderale sino all'ultima baita che si vede sulla destra: sulla sinistra si nota un sentiero che si stacca dalla carrareccia; si segue un piccolo torrente sino a giugnere al piccolo ponte che immette sul lago della Battaglia (il più grande dei laghi); proseguendo sulla destra ci si porta al termine del lago per intravedere il lago Verde; proseguendo nella piana tra i due laghi si incontrano due sentieri; seguendo quello di sinistra si sale ai 2518m del Lago Pocia. Proseguendo oltre si nota con facilità estrema il sentiero da seguire per giungere al Lago Lungo. Questo ultimo tratto di escursione viene effettuata su un vero "muro" che risale in poche centinaia di metri di cammino un dislivello di oltre cento metri; prestare la massima attenzione in salita ma soprattutto in discesa quando la vista dei laghi della Battaglia e Pocia lascia quasi senza fiato. Giunti alla fine del muro appena citato si intravede un piccolo ometto posto in un punto panoramico che permette di guardare in tutta la sua bellezza il lago lungo. A sinistra il sentiero procede per giungere al Corno Bussola. Nel caso vi presentiate davanti a questo anfiteatro naturale nelle prime ore del mattino è facile scorgere camosci e stambecchi che risalgono il costone posto sul lato destro del lago.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

ESTOUL - 1820 METRI
BIVIO RIFUGIO ARP - 2240 METRI
ALPE PALASINA - 2440 METRI
LAGO DELLA BATTAGLIA - 2484 METRI
LAGO POCIA - 2517 METRI
LAGO LUNGO - 2632 METRI

DISLIVELLO - 812 METRI

DIFFICOLTA' - E

TEMPO DI SALITA - 2H 15,30 MINUTI

Laghi di Estoul (2433m,2450m), Val d'Ayas

2011-07-11T22:43:00.008+02:00

Per questa escursione in Val d'Ayas, si deve raggiungere l'abitato di Estoul (1820m) quindici minuti sopra Brusson (uscita Verres dall'autostrada Torino - Aosta). Lasciata l'autovettura all'ampio parcheggio si procede sulla strada subito a sinistra seguendo le indicazioni per i laghi della Palasina. Procedendo lungo la poderale si tiene la destra ai due bivi successivi; circa 15-20 minuti dopo la partenza sulla sinistra si incontra indicazione relativa ai sentieri 6A-6B con cerchi di colore giallo. Ci si addentra nel bosco che aggira le propaggini del monte Bieteron che lasciamo sulla nostra sinistra. Quando il bosco diventa rado si intravede il torrente che si forma dal lago superiore di Estoul, da li a breve lo si attraversa e ci si alza su delle balze prative che spesso vengono utilizzate a pascolo; a questo punto il sentiero non è sempre evidente ma ci si aiuta seguendo gli ometti di pietra sparsi lungo la salita oppure seguendo l'emissario del lago superiore di Estoul. In breve si giunge al primo e più piccolo lago di Estoul circondato dalle propaggini del monte Ciosè e dalla bocchetta di Eclou. In breve seguendo sentiero sulla sinistra del lago piccolo si giunge al secondo è più grande lago, famoso per la forma a lettera U. Sopra il secondo lago vi è la vetta della Punta di Valnera.

Lago Blu, dove si specchia il Cervino (1981m), Valtournenche.

2011-07-11T20:44:00.010+02:00

Per raggiungere il Lago Blue di Cervinia, bisogna uscire dall'autostrada Torino - Aosta a Chatillon San Vincent, dopodichè si imbocca la statale numero 46 che risale tutta la Valtournenche passando gli abitati di Antey St. Andrè, Buisson, Glair e Valtournence, fino ai quasi 2000 metri del Lago Blue.

Individuarlo non è difficile; come dicevo poco prima di Cervinia nascosto da un boschetto di larici si trova questo laghetto dalla bellezza grandiosa non fosse altro perchè nelle sue placide acque si rispecchia l'inconfondibile sagoma del Cervino.

Vi è una leggenda che narra la storia del lago blu (è stata presa direttamente dal sito della regione val d'Aosta).

A poca distanza dal Giomein, a un paio d‘ore da Valtournenche, in una conca verdissima, tra pendici coperte d‘erica rosata e di rododendri vermigli , tra macchie d‘abeti bui, si stende un piccolo lago alpestre. E’ il “Lago Blu“, chiamato così per il colore delle sue acque , intensamente cerulee, di una tinta che ricorda quella della turchese e che deriva da un minerale presente sul fondo.
La piramide del Cervino si riflette nel limpido specchio delle acque, con magico effetto; dalla riva, guardando nel fondo, si scorgono alcuni tronchi distesi, simili a travi d‘un tetto: essi richiamano alla mente la malinconica leggenda del lago.
In un tempo lontano, dove ora è il lago sorgeva una bella casetta, dimora di una famiglia di pastori. Essi però non erano buoni né caritatevoli e anche la donna, la sposa, aveva un cuore duro e crudele. Un giorno alla porta della casa si presentò un misterioso pellegrino: aveva il volto pallido e stanco, le vesti lacere, a brandelli, e si appoggiava affranto a un grosso bastone nodoso. La donna , che era andata ad aprirgli, lo squadrò da capo a piedi con diffidenza palese. – Cosa vuoi? – gli chiese con voce dura. – Per amor di Dio, – mormorò il viandante – dammi un po’ di polenta e un po’ di siero di latte…....
Quello che il poveretto chiedeva era ben poca cosa. Ma la pastora avara e spietata rispose in malo modo: – Vattene, non ho nulla per te. – e gli voltò le spalle.
Il più piccino dei suoi bimbi aveva assistito alla scena e aveva provato una stretta al cuore, di dolore e di pietà. Entrò in casa, andò a prendere la scodella di latte destinata alla sua colazione e fece per porgerla al pellegrino. Ma i familiari si opposero e in atto di scherno diedero al viandante una ciotola piena d‘acqua sporca. Il poveretto si allontanò sconsolato, mormorando oscure parole…

Lago Blu, ai piedi del Monte Rosa.

2011-07-07T22:13:00.011+02:00

Arrivando al Lago Blu dai piani di Verra inferiori

Il lago Blu visto dalla morena sovrastante

Il lago Blu visto dal punto più alto della morena

Torrente di Verra poco dopo i Piani di Verra Inferiori

Torrente Evancon poco dopo Saint Jacques

Torrente Evancon presso Saint Jacques

Per raggiungere il meraviglioso Lago Blu bisogna risalire tutta la Val d'Ayas sino a St.Jacques; Parcheggiata l'automobile presso il ponte sul torrente Evancon si risale il pendio che costeggia il torrente alla sua sinistra. Si oltrepassa un secondo ponte posto sul torrente e si sale su un bellissimo lastricato che ben presto abbandoniamo per il classico sentiero di montagna; giunti a quota 1850 circa si lascia sulla sinistra il sentiero per le Cime Bianche e si prosegue su sentiero numero 7 (stesso sentiero che conduce al rifugio Mezzalama ed oltre al rifugio delle Guide d'Ayas) sempre ben segnalato ed evidente. Giunti a quota 2000m circa il sentiero sale con gradualità in un bosco di larici e si incontra il torrente Evancon che ora rimane alla nostra destra; poco dopo si oltrepassa un colletto che conduce a Pian di Verra inferiore; si percorre una tranquilla carrareccia sino ad incontrare la poderale che sale da St. Jacques (che si può percorrere al ritorno per variare il proprio cammino); poche centinaia di metri dopo in corrispondenza di un secondo ponte posto sul torrente di Verra si tralascia la poderale e si imbocca un evidente sentiero (sempre ben segnalato con il numero 7) che sale sulla sinistra rispetto al pian di Verra inferiore. In pochi minuti (circa una ventina) si raggiunge la conca morenica che contiene il lago Blu. Per avere una miglior visione d'insieme sul lago Blu e sulla conca che lo contiene si può risalire la morena a destra del lago (circa 50m di dislivello); prestare la massima attenzione nel momento della discesa dalla morena perchè il terreno è insidioso e spesso ripido.

Il lago Blu è annidato in una conca morenica tra la Rocca di Verra ed il Grande Ghiacciaio di Verra; è alimentato da sorgive e da un piccolo torrente che si origina a monte del lago stesso. Il colore azzurro delle sue acque è dovuto al deposito del limo glaciale che rende chiarissimo il fondale del lago (nei momenti di sole intenso il colore del lago assume effetti simili a quelle di un mare tropicale).

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

S.JACQUES - 1689 METRI

LAGO BLU - 2220 METRI

DISLIVELLO - 531 METRI

DIFFICOLTA' - E

TEMPO DI SALITA - 1H 15 MINUTI

Cascata d'Arlaz , val d'Ayas

2011-07-06T21:18:00.004+02:00

Semplice escursione nella bassa Val d'Ayas. Dal paese di Challand S.Victor si risale sulla sinistra seguendo indicazione del col d'Arlaz (in alternativa si possono seguire le indicazioni che conducono al campo di Tsan, gioco sviluppato in val d'Aosta). Una volta giunti al parcheggio che delimita il confine tra i comuni di Challand St-Victor e Montjovet si lascia l'autovettura e si incammina sul sentiero del Ru che parte a 50m dal parcheggio stesso; in rapido tempo si giunge nei pressi della cascatella (15 minuti) costeggiando il Ru.

Ma cos'è il Ru? è un canale artificiale che attinge l'acqua dal torrente Evancon a monte del villaggio di Ponteille presso Brusson. Il canale che prende il nome da un monolite di roccia che lo sovrasta è stato costruito in epoca medioevale (XIV secolo). L'utilizzo dell'acqua trasportata dal Ru è stato regolato da un insieme di norme che ne determina ogni aspetto.

L'opera sembra essere stata finanziata dal Signore di Challant.

Laghi della Palasina, riflessi d'alta quota, Val d'Ayas

2011-07-05T20:43:00.011+02:00

I laghi della Palasina sono un gruppo di specchi d'acqua raccolti tra il corno Bussola e la punta Palasina;
Il lago della Battaglia (2487m) sembra diviso in due da un costone erboso che scende dalla punta Palasina. Più a nord rispetto a questo si incontra il lago Verde (2487m) che sembra collegato al lago della Battaglia.
Risalendo un sentiero si incontra il lago Pocia (2518m) che è meno profondo dei precedenti ma ha la particolarità di avere acque chiarissime.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

ESTOUL - 1820 METRI
BIVIO RIFUGIO ARP - 2240 METRI
BIVIO ALPEGGIO PALASINA - 2380 METRI
ALPE PALASINA - 2440 METRI
LAGO DELLA BATTAGLIA - 2487 METRI
LAGO POCIA - 2518 METRI

DISLIVELLO - 698 METRI

DIFFICOLTA' - E

TEMPO DI SALITA - 1H 45 MINUTI

Cascata di Isollaz (730m), Val d'Ayas

2011-07-04T13:48:00.005+02:00

Per giungere alla cascata di Isollaz dall'autostrada Torino - Aosta si esce a Verres e ci si addentra per circa 4 kilometri nella strada della Val d'Ayas sino a quando sulla destra si trova un bivio con indicazione della cascata; si procede per circa un km su strada stretta e sempre sulla destra si vede il cartello indicatore della cascata; si lascia l'autovettura dove possibile (vi è un piccolo parcheggio 200m dopo indicazione, dove ci stanno due macchine) e si scende seguendo il sentiero numero 3 sempre ben segnalato. Dopo circa 15-20 minuti si arriva in prossimità del torrente e dopo una brevissima passeggiata si giunge in vista della cascata.

La cascata di Isollaz è alimentata dal torrente Evancon che arrivato nel comune di Challand Saint Victor scorre stretto tra alte pareti di roccia e forma questa suggestiva cascata. E' una cascata molto bella e suggestiva per via dell'effetto e della sonorità particolare che lo spostamento d'acqua produce a causa della velocità con cui l'acqua cade dall'alto.

Lago Litteran (2228m) alle prime luci dell'alba, Val d'Ayas

2011-07-03T21:04:00.005+02:00

Si tratta di un'escursione veramente facile ed alla portata di tutti in quanto non presenta sentieri ripidi e neppure tratti esposti.

Ho effettuato l'escursione partendo dal parcheggio di Estoul alle 6,15 del mattino e sono arrivato al lago alle 7,05 quando il sole non baciava ancora le sue sponde; è stata una bellissima (aggiungerei anche fredda) emozione, in quanto dalle acque del lago si levava una leggera nebbiolina che dava un'atmosfera surreale al paesaggio.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

ESTOUL - 1850 METRI
LAGO LITTERAN - 2228 METRI

DISLIVELLO - 378 METRI

DIFFICOLTA' - T

TEMPO DI SALITA - 50 MINUTI / 1H

Il Limidario (2189m), montagna di confine.

2011-06-13T09:21:00.008+02:00

Per questa escursione ci si deve portare al confine dopo Cannobio (provincia di Verbania), lo si oltrepassa e si segue per Brissago dove si seguono le indicazioni per Incella e Corte di Mezzo. Si sale abbastanza facilmente sino a corte di Mezzo; oltrepassato il paesino la strada si stringe notevolmente sino ad arrivare a Mercugno dove si lascia l'auto in un parcheggio a quota 1030m circa. Il sentiero parte subito sulla destra del parcheggio; si addentra inizialmente in un bosco di faggi secolari sino a quota 1700m circa dove si esce allo scoperto e si intravede la croce del rifugio al Legn. In poco più di 1h e 15 minuti il sentiero permette di "mangiare" circa 700m di dislivello. Una sosta alla capanna al Legn è d'obbligo in quanto si tratta di un'incredibile balcone sul Lago Maggiore e sulle vette che lo circondano (anche se per noi il cielo è stato per buona parte coperto dalle nubi). Dopo una breve pausa si riprende in direzione della bocchetta di Valle a quota 1948 circa. A questo punto si presentano due soluzioni: a sinistra si sale sulla cresta di alcune vette che portano al Monte Limidario; a destra (quella che scegliamo per l'ascesa) si rimane sotto il filo delle creste e si attraversa la valle con un traverso sino ad un canale ripido di roccette e sfasciumi che si risale prestando la massima attenzione: sbucati sul filo delle creste si segue la croce di vetta sino ad un ripido tratto finale che in pochi minuti permette di arrivare ai 2189m del Limidario. Il tempo impiegato (escluso le soste) è di circa 2,45minuti. Purtroppo per noi la giornata non permette di godere del panorama; quindi dopo pochi minuti decidiamo di scendere in direzione della capanna al Legn, prendendo il sentiero che abbiamo escluso per l'ascesa. Il tempo totale di discesa dalla vetta a Mergugno è di circa 2h - 2h e 15 minuti.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

MERGUGNO - 1030 METRI
CAPANNA AL LEGN - 1804 METRI
BOCCHETTA DI VALLE - 1948 METRI
LIMIDARIO - 2189 METRI

DISLIVELLO - 1159 METRI

DIFFICOLTA' - EE

TEMPO DI SALITA - 2H 45 MINUTI

Lago Azzurro o Lago delle Streghe, Alpe Devero (1770m)

2011-06-09T12:29:00.006+02:00

Il doppio nome del lago è legato alla tradizione: per gli svizzeri il nome è Lago Azzurro per gli italiani è lago delle Streghe. Raggiungerlo è molto facile: partendo dalla piana del Devero, in circa 30 minuti si giunge all'abitato di Crampiolo: poco prima dell'abitato parte un sentiero sulla sinistra (con cartelloni illustrati) che permette in 10 minuti di giungere al bellissimo specchio d'acqua. All'interno del lago (come nel vicino Lago Nero in Buscagna) è possibile trovare il tritone alpestre; bisogna però essere molto fortunati e pazienti. Il lago è adagiato alle pendici del pizzo Fizzi.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

ALPE DEVERO - 1630 METRI
LAGO DELLE STREGHE - 1770 METRI

DISLIVELLO - 140 METRI

DIFFICOLTA' - T

TEMPO DI SALITA - 30 MINUTI

Val Formazza, il Lago del Toggia a primavera

2011-05-30T11:00:00.006+02:00

Per questa escursione bisogna rggiungere Riale quale punto di partenza; per giungere in valle Formazza bisogna uscire dalla superstrada del Sempione a Domodossola e seguire le indicazioni per la valle Formazza; si superano gli abitati di Crodo, Baceno e Premia prima di giungere a Formazza; si superano i vari nuclei dell'abitato di Formazza sino a giungere alle cascate del Toce; pochi metri dopo si giunge in località Riale e si lascia l'autovettura nell'ampio parcheggio.

Si sale sulla carrozzabile con facilità sino a giungere ad un gruppo di tre tornanti dai quali ci si immette nella valletta poco sotto il Rifugio Maria Luisa. Giunti al rifugio si segue l'evidente sentiero che sale sulla sinistra e porta al muraglione della diga (proseguendo oltre si prende il sentiero per il passo di San Giacomo).

Per rientrare all'autovettura si segue lo stesso itinerario.

Valle di Bognanco, Bocchetta del Gattascosa (2158m)

2011-05-25T08:53:00.014+02:00

Dalla superstrada del Sempione si esce in località Domodossola, si seguono le indicazioni per Bognanco e si inizia a salire con l'automobile. Si oltrepassano gli abitati di Bognancoterme e San Lorenzo, sino a giungere alla chiesetta dell'abitato di San Bernando dove si lascia la macchina. Siamo ad un'altezza di 1628m. Si devia subito a sinistra seguendo le indicazioni per il rifugio del Gattascosa. Dopo pochi minuti si giunge ad un bivio; sulla sinistra si sale in direzione del laghetto di Arza, sulla destra si entra nel bosco fatato. Conviene scegliere il secondo itinerario in quanto ci permette di evitare la deviazione al laghetto. Dopo circa una cinquantina di minuti siamo in prossimità del lago di Ragozza: la giornata è limpida e nelle sue acque si specchiano i larici e le montagne circostanti; inoltre è ben visibile la frana staccatasi dalla cima del Monte Verroso che ha occluso l'uscita del lago sul bacino sottostante. Si riprende a salire ed in breve tempo siamo in vista del rifugio Gattascosa (circa 2000m al camino dell'edificio...). Una breve sosta e si riprende a salire in direzione della bocchetta del Gattascosa seguendo il sentiero sulla sinistra del rifugio. A tarda primavera vi sono ancora nevai residui in prossimità della bocchetta; è bene prestare molta attenzione in quanto si cammina su sottostante detrito morenico ed in prossimità di grossi massi è facile che il nevaio ceda. Dal rifugio alla bocchetta in condizioni normali (stagione estiva) si impiega circa una mezzora; in tarda primavera è meglio mettere in conto una quindicina di minuti in più. Dopo il nevaio si oltrepassa la bocchetta e ci appaiono in tutta la loro maestosità i 4000 svizzeri della Weissmies e del Lagginhorn. Volgendo lo sguardo all'indietro e facile capire i sentieri di salita per il Monte Verroso e per la cima Mattaroni. Volgendo lo sguardo verso il versante della vallata dello Zwischbergen e facilmente intuibile il sentiero che porta ai laghetti omonimi. Dopo una breve sosta rilassante riprendiamo il sentiero fatto in salita per tornare al parcheggio di San Bernando.

Tra cielo e ghiaccio al lago Castel (2223m), Valle Formazza

2011-05-11T15:43:00.011+02:00

Per giungere a Riale, punto di partenza dell'escursione, si deve imboccare la superstrada del Sempione sino a Domodossola, dopodichè di prosegue per Crodo seguendo le indicazioni per la cascata del Toce. Poco oltre la cascata si entra nel paesino di Riale; sulla sinistra vi è un ampio parcheggio dove lasciare autovettura. A questo punto si hanno due possibilità: la prima è quella di seguire la gippabile che sale al rifugio Maria Luisa; la seconda è quella di utilizzare i tagli che si trovano lungo la gippabile per accorciare di molto la lunghezza del tragitto. Una volta giunti all'ultimo tornante si procede in direzione della condotta che scende dal lago Castel (color verde); superata la stessa si arriva ad un bivio dove, a destra si procede per il rifugio, a sinistra si procede in direzione del Tour del Basodino e del lago Castel. In dieci minuti si giunge in vista dell'invaso tagliato che delemita l'area del lago; si procede sulla destra ignorando il sentiero che prosegue a sinistra e si giunge in vista del lago. Il panorama che ci appare nelle settimane di fine primavera è maestoso in quanto il lago è quasi completamente ghiacciato; solamente in alcuni punti vicini alle rive il ghiaccio si trasforma in acqua facendo galleggiare alcuni iceberg, dando l'impressione di essere in altre parti del pianeta e non in val Formazza.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

RIALE - 1720 METRI
LAGO CASTEL - 2223 METRI

DISLIVELLO - 503 METRI

DIFFICOLTA' - T/E

TEMPO DI SALITA - 1H 15 MINUTI

Nel cuore della Valgrande, da Cicogna all'alpe Preda.

2011-04-11T10:09:00.013+02:00

Partendo da Verbania si deve proseguire seguendo le indicazioni per Santino, quindi Rovegro ed in ultimo i cartelli per la piccola capitale della Valgrande, Cicogna.

Come sempre porre la massima attenzione quando si risale con l'autovettura da Rovegro a Cicogna a causa della stretta lingua di asfalto che ci si trova a percorrere.

Trovato parcheggio a Cicogna si seguono le indicazioni per Pogallo, dove si giunge dopo 1 e 15 minuti / 1 e 30 minuti. Ci si riposa qualche minuto nelle vicinanze della fontana ristrutturata dagli "amici del Pogallo" qualche anno fa.

Si riprende il percorso seguendo le indicazioni per Pian di Boit. Il sentiero scende nella vallata attraversata dal rio Pianezzoli nel punto in cui si incontra con il rio Pogallino (orrido bellissimo ma sempre oscurato dalla luce del sole). Si prosegue nei pressi del torrente risalendo sino ad un bivio dove si presenta una scelta: continuando a sinistra si segue il sentiero "del periodo delle piene", a destra si attraversa il torrente seguendo il sentiero tradizionale. I due percorsi si ritroveranno qualche centinaio di metri a monte per ricongiungersi in un unico camminamento. Noi scegliamo quello di sinistra evitando il guado del torrente ( a valle è presente un ponte, mentre a monte bisogna attraversare senza ausilio di strutture). Risaliamo seguendo il torrente che scorre impetuoso sotto di noi; incontriamo il sentiero che porta all'alpe Color e all'alpe Busarasca (le indicazioni sono ancora molto chiare); Continuando a seguire le marcature biance e rosse poste sul terreno troviamo un punto in cui i resti di antico sfruttamento umano della valle sono ben visibili (presumo sia una stazione di cambio della teleferica); A questo punto l'ascesa diventa più dolce ed in breve tempo ci troviamo immersi nei ruderi dell'alpe Preda di qua; poco oltre si guada il rio Pianezzoli nel punto in cui si formano delle cascatelle, lo si oltrepassa grazie ad un moderno ponte e si giunge all'alpe Preda di la (1005m). Poco oltre(circa 15 minuti) si giunge al bivacco dell'alpe Pian di Boit.

Valle Intrasca, tra ponti e torrenti.

2011-03-28T16:16:00.012+02:00

Per raggiungere Intragna, punto di partenza dell'escursione, bisogna risalire con l'automobile sino a Cambiasca, dove al bivio si prende la strada in direzione della valle Intrasca. In quindici minuti si giunge ad Intragna: appena giunti in paese si lascia l'autovettura e si prosegue a piedi seguendo le indicazioni del sentiero numero 5, contraddistinto dai colori abituali rosso e bianco. Si discende seguendo le indicazioni e le tracce di sentiero sino ad incontrare il torrente; da qui si risale seguendo a volte il sentiero che corre sulla sinistra del torrente a volte guadando lo stesso portandosi sulla destra, sino a quando si incontra una grande cascata dove, portandosi sulla sinistra, si risale il crinale sino ad incontrare le indicazioni del sentiero numero 5 che in breve tempo riporta all'abitato di Intragna.

Valle Intrasca, Il mulino abbandonato

2011-03-27T19:49:00.008+02:00

Per effettuare questa breve escursione si parte da Verbania, si raggiunge l'abitato di Cambiasca dove al bivio si prende la strada per la valle Intrasca seguendo le indicazioni per Intragna. Si supera l'abitato di Ramello ed in breve tempo si giunge alle prime case del paese.

Lasciata l'autovettura si segue il sentiero segnalato con vernice rossa e bianca e contraddistinto dal numero 5; in breve tempo, circa 15-20 minuti di discesa, si giunge al torrente dove, dopo una breve risalita, si incontra il territorio appertenuto un tempo al mulino.

Nelle fotografie: nella prima e nella seconda la cascata del torrente Niva nei pressi del mulino; le acque del torrente venivano utilizzate per azionare la grande ruota visibile nelle fotografie 4 e 5. Nella terza fotografia è distinguibile una delle macine utilizzate nell'antico mulino.

Per quanto concerne il ritorno è preferibile effettuarlo lungo lo stesso itinerario dell'andata.

Val Grande, la Marona tra storia e leggenda

2011-03-22T11:26:00.014+01:00

La salita alla Marona (2051m) è una “classica” per l’escursionismo verbanese. E’ una salita lunga ed impegnativa, ma alla fine si è ripagati da un panorama splendido, che spazzia dalle cime svizzere allo Zeda, dal lago maggiore alle creste della Valgrande.
Le fotografie di questa escursione vogliono essere un resoconto dettagliato della salita che attende tutti coloro che vogliono cimentarsi.
Vi sono diverse possibilità di salita per arrivare al rifugio del Pian Cavallone (da cui parte l’ascensione vera e propria). Partendo, sempre da Verbania, meglio all’alba si può arrivare da Miazzina seguendo indicazioni prima per Pala, poi per il monumento agli alpini e quindi Cappella Fina, oppure da Intragna lasciando l’auto al parcheggio dell’alpe Gabbio e poi seguendo il sentiero che porta al Monte Todano, poco dopo le baite di Sunfai si prende un lungo traverso in diagonale che contorna la costa del Todano fino ad incrociare il sentiero che sale da Caprezzo (terza possibilità). Dal rifugio si sale per un centinaio di metri sino ad incrociare la cappella posta sullo spartiacque con la val Pogallo, da qui è già ben visibile la nostra meta : da questo punto parte un sentiero in diagonale che costeggia il Monte Todano per giungere al Colle della Forcola: questo tratto presenta dei saliscendi cui prestare attenzione, i più delicati sono attrezzati con catene per facilitare il passaggio. Qui comincia una diagonale che permette di attraversare il versante destro della costa, dopodiché si entra in un canale non molto grande per giungere ad un’altro molto evidente. La salita è faticosa in molti punti, ma lo scenario che ci circonda è di prim’ordine ed anche la luna ci accompagna in questa giornata calda di fine autunno. Attraversati i canali sopra descritti si arriva in prossimità della scala santa: una scalinata di sassi protetta sul dirupo da paletti collegati con catene che facilitano non poco l’ascensione. Usciti dalla scala si guadagna il filo di cresta e si arriva al punto più famoso di tutta la salita: il Ponte del Diavolo, uno stretto passaggio tra la Cugnacorta e l’attacco finale alla Marona. Giunti sull’altra sponda si comincia a salire in diagonale per giungere alla cappella della Marona, e dopo pochi facili metri si è finalmente in vetta. Qui lo sguardo spazia all’infinito, dal lago maggiore ai corni di Nibbio sino alle cime vigezzine della Val Grande.
La salita alla Marona oltre ad essere un’escursione di tutto rispetto è anche un tuffo nella storia e nelle leggende delle nostre valli.
La Scala Santa ed il Ponte del Diavolo: un cacciatore trovatosi nell’impossibilità di scavalcare un dirupo poco dopo la Cugnacorta chiese l’aiuto del diavolo, il quale gli fece una proposta: avrebbe costruito il ponte in cambio dell’anima del primo che l’avesse percorso: il giovane decise allora di mandare avanti il proprio cane gettando un sasso per farselo riportare. Gli alpigiani che seguivano il giovane cacciatore ebbero, sulla scalinata naturale che precede il ponte del diavolo, una visione luminosa che li guidò fuori dall’abisso di nuvole, nebbie e dirupi, da qui l’appellativo di scala santa. In vetta alla Marona fu eretta una cappella per ricordare l’avvenimento del salvataggio degli alpigiani e venne dedicata alla Madonna della brascarola, la pentola comunemente usata per cuocere le castagne.
La cappella della Marona è stata per molti anni meta di un incessante pellegrinaggio da parte delle genti della valle Intrasca e della Valle Cannobina, soprattutto dall'abitato di Gurro; Le donne si recavano in visita alla cappella partendo dalle proprio abitazioni scalze oppure indossando solamente un paio di scarpe leggere.
Durante il secolo scorso quando l'alpinismo e l'escursionismo stava prendendo piede anche nelle valli verbanesi non doveva essere difficile incontrare delle donne piegate "a fare il fieno" di fianco ai primi scalatori in pantaloni corti che si apprestavano nella difficile impresa di prendere la vetta: si narra che durante questi incontri le donne abbiano inventato un termine molto simpatico per identificare tali personaggi: i balabiutt.

Valle Formazza, Il Lago del Vannino (2198m)

2011-03-15T09:13:00.009+01:00

Il lago del Vannino si trova in una valle laterale della Formazza, adagiato in grandi spazi aperti tra le montagne del Devero e della Formazza stessa. Per raggiungere il punto di partenza di questa escursione , Canza, si deve prendere la superstrada a Gravellona Toce e seguire la stessa sino all’uscita della valle Antigorio, proseguire per Crodo e poi Baceno: al bivio in centro paese si segue indicazione delle cascate del Toce; si attraversa Premia e la nuova galleria per giungere all’abitato di Canza (1412m), un gruppo di belle case in legno immerse nel verde. Lasciata l’auto si seguono indicazioni per il rifugio Margaroli o per il Lago del Vannino (non farsi spaventare dalle varie indicazioni, in quanto sono abbastanza larghe sul tempo di cammino per giungere alla nostra meta) si attraversa il fiume Toce e si segue cartello rosso che indica il sentiero che si stacca sulla destra tra due case in centro paese. Il sentiero è una strada di servizio molto larga e sulla quale è inutile soffermarsi in quanto è facilmente seguibile sino all’arrivo della funivia del Sagersboden (siamo a quota 1772m) dove giungiamo dopo circa 1 h e 15 di cammino. Da questo punto il sentiero è decisamente più ripido ed i vari tornanti vanno affrontati con molta calma per non compromettere le gambe nella fase finale della salita. Ad uno di questi tornanti ci si ferma per ammirare una cascata del torrente Vannino) e per prendere fiato. Si riprende per affrontare le ultime curve prima di giungere all’inizio del falsopiano che segue il corso del torrente Vannino. Con percorso pianeggiante si prosegue in direzione della Dighetta, un piccolo sbarramento posto in prossimità di una strozzatura della valle, poco prima abbiamo evitato un sentiero che si stacca sulla sinistra ed in una decina di minuti porta al rifugio Myriam, che rimane nascosto alla vista durante la salita. Poco dopo incontriamo, sulla sinistra del torrente, una bellissima cascata di un piccolo rio che si getta nel Vannino con forza dirompente. Proseguiamo in direzione del rifugio e del lago che raggiungiamo senza difficoltà dopo circa 2h e 45 dalla partenza. Il rifugio Margaroli e gli edifici della diga del Vannino si raggiungono innalzandosi su di un ultimo dosso. Proseguendo oltre il rifugio la vista che si apre agli occhi è magnifica soprattutto nel periodo della tarda primavera quando il lago è ancora ghiacciato e le vette circostanti sono ancora innevate. Il panorama spazia dalle vette dei pizzi del Busin allo Scatta Minoia dalle torri del Vannino sino all’Arbola . Il torrente che si getta nel lago ancora ghiacciato crea dei giochi di luce e colore di una bellezza incredibile. In estate il rifugio Margaroli è base di partenza per diverse escursioni in questa valle, tra cui il raggiungimento del lago Sruer posto poco sopra il lago del Vannino. Per il ritorno se segue il percorso fatto all’andata ed in circa due ore si è di ritorno alla macchina.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

CANZA - 1412 METRI
SAGERSBODEN - 1772 METRI
BIVIO PER RIFUGIO MYRIAM - 2050 METRI
LAGO DEL VANNINO - 2198 METRI

DISLIVELLO - 786 METRI

TEMPO DI SALITA - 2H 30 MINUTI

DIFFICOLTA' - E

Val Grande, alla ricerca di Atlantide: Corte Buè (888 m)

2011-02-22T09:08:00.006+01:00

Corte Buè è raggiungibile dall’alpe Ompio, seguendo il sentiero che parte dal rifugio Fantoli.

Per giungere all’alpe si prende la strada che parte da San Bernardino Verbano, frazione Santino, e dopo qualche kilometro si arriva alla fine della stessa dove si parcheggia l’autovettura e comincia il sentiero per il rifugio.
Dopo una decina di minuti si giunge in prossimità di un bivio dove a sinistra si sale per il Monte Faie, proseguendo a destra vi sono indicazioni per Corte Buè.
Il sentiero è di facile lettura e si dipana nel bosco attraversando i valloni ed i pendii scoscesi che partono dal Faie e da Cima Corte Lorenzo.
Dopo circa 1,30h dalla partenza siamo in vista della corte. Per chi ama la natura selvaggia il panorama che ora si apre davanti agli occhi è grandioso: boschi che ricoprono le vecchie baite dell’alpe, la Laurasca che domina tutta la valle ed il Pedum irraggiungibile come sempre. Questo paesaggio ci sprona a continuare l’escursione per giungere a Buè.
Dopo un’altra mezzora di buon cammino giungiamo finalmente all’alpe (2 ore dalla partenza), attraversiamo un piccolo torrente e ci innalziamo per giungere al complesso principale delle baite, dove l’associazione Escursionisti della ValGrande ha riadattato uno di questi ruderi come rifugio.
Iniziamo il giro della corte per capire come la natura sia tornata selvaggia dopo secoli di intenso sfruttamento da parte degli uomini. Gli edifici sono in buona parte diroccati ed invasi dagli alberi tornati assoluti padroni dell’alpe. Continuiamo il giro esplorativo per giungere ad un punto dove lo sguardo spazia libero sulla valle e sulle cime Pedum e Laurasca . Torniamo sui nostri passi per prendere possesso di uno dei tavoli posti fuori dal rifugio per consumare un veloce pasto disturbati solo dal vento.
In questo posto oggi isolato si torna alle origini, ai silenzi primordiali, all’amore per l’ignoto; diventa difficile pensare che Corte Buè nei mesi estivi pulsava di vita, in quanto rappresentava l’ultimo avamposto di stabili insediamenti della bassa ValGrande.
Dopo aver riposato spirito e corpo scendiamo verso il torrente per riprendere il cammino verso casa, sapendo che quando vogliamo “staccare dal mondo” ci basta camminare per due ore e siamo in luogo dove tutto è scomparso inghiottito dalla vegetazione, come una novella Atlantide.
I cartelli posti all’inizio della corte ci fanno rientrare all’alpe Ompio per diversi itinerari: chi non conosce bene questa zona della Valgrande è bene che rientri per il sentiero seguito all’andata.

Il prete e l'aquila

2011-02-09T17:30:00.004+01:00

Alla fine degli anni ottanta leggendo il libro “Valgrande ultimo paradiso” di Teresio Valsesia la mia attenzione venne catturata da una piccola fotografia leggermente sfuocata dove si vedeva un prete tenere al cordino un’aquila. Cercai con attenzione una spiegazione, ma trovai solo la data in cui venne catturato il maestoso uccello (4 febbraio del 1955) ed il nome del parroco: Don Fiora; altro non diceva. Negli anni seguenti ho spostato la mia attenzione dall’aquila al prete e mi sono innamorato di quel personaggio. Vi racconto brevemente la sua storia per come la posso immaginare.

Divenni parroco a Cicogna nel 1944.
Erano anni difficili: la guerra, la resistenza, la fame e l’abbandono della fede.
La mia chiesa quasi non esisteva più, non parliamo della casa parrocchiale.
Soldi non ve ne erano, ma dovevo risistemare la casa del Signore per riportare la fede nel cuore degli uomini.
Avevo coraggio ed idee, dovevo farmele bastare.
Decisi di girare i paesi del varesotto, dove giravano più soldi. Il come sarebbe fuori luogo e forse non vi interessa neppure, ma riuscii in breve tempo a raccogliere i denari sufficienti a risistemare tutto, la chiesa e la casa.
Però la chiesa era vuota. L’osteria era piena di umanità.
Un uomo deve cercare di aprire tutte le porte, io aprii quella dell’osteria. Non avevano mai visto un prete bere vino ne tantomeno un uomo di Dio offrire da bere.
Con questo stratagemma risultai simpatico alla popolazione che cominciò a frequentare la messa: prima una decina, poi una ventina ed infine la domenica riempivano la chiesa.
I soldi scarseggiavano ed io dovevo mantenere quello che con fatica avevo ricostruito.
Avevo coraggio, idee e qualche gallina.
Iniziai a frequentare il mercato di Intra, quello del sabato, vendendo le uova delle mie galline; il malinteso nacque perché le indicai come uova di Cicogna.
L’idea ebbe un discreto successo: partivo la mattina del sabato con il portafoglio vuoto e tornavo la sera, stanco,ma carico di denari. Chi può mettere in discussione la parola di un prete?
Andò tutto bene sino a quando un sabato si ripresenta una signora urlando che dalle sue uova erano nati dei pulcini; le mie spiegazioni non bastarono e la signora mi denunciò. La legge mi diede ragione in quanto non vendevo uova della cicogna ma uova di galline di Cicogna. Lo so che la differenza è sottile, ma tanto bastò per far pagare tutte le spese giudiziarie a quella povera anima.
Tra i compiti di un buon parroco di montagna vi è anche quello di benedire gli alpeggi.
In Valgrande d’estate fa caldo, molto caldo ed i luoghi da raggiungere sono lontani. Decisi di adottare un abbigliamento comodo ma decisamente inconsueto per i tempi: mi presentavo con la maglietta, i pantaloni corti e la veste sottobraccio che indossavo al momento della benedizione. Potere immaginare gli sguardi di coloro che vivevano in quei luoghi, non avevano mai visto un prete con le “braghe corte”: a coloro che mi chiedevano spiegazioni sull’abbigliamento rispondevo che me lo aveva permesso il vescovo insieme alla possibilità di veder ballare le persone nei giorni di festa; era un mondo diverso da quello in cui vivete oggi.
A metà degli anni cinquanta un avvenimento scosse la nostra vita: era un giorno come gli altri ed io mi trovavo in chiesa a sistemare l’altare per la funzione della sera quando sentii un grande vociare ed urlare sul sagrato, mi precipitai fuori e con mio grande stupore vidi il Benzi con al polso un’aquila; era stata catturata, viva, in paese, dove non si erano mai visti quei maestosi uccelli.
Per noi poveri montanari le aquile rappresentano la libertà, il sogno di paesi lontani; ne avevamo sentito parlare, ma mai avremmo pensato di poterne vedere una in paese a pochi metri da noi.
Era ferita e la curammo con tutto l’amore che si presta ad un dono della natura, sino a quando non fu in grado di volare libera negli cieli..

“ad usum Fabricae”, dal Monte Faie al duomo di Milano

2011-02-07T15:19:00.006+01:00

La partenza di questa escursione è il parcheggio dell’alpe Ompio; per arrivarci occorre, partendo da Verbania, seguire le indicazioni per Santino, arrivati al bivio prendere la sinistra dove vi è indicazione per alpe Ompio, seguire la strada sino al parcheggio. Una piccola strada ci porta in pochi minuti al rifugio Fantoli gestito dal Cai di Pallanza. Per giungere alla nostra meta bisogna prendere il sentiero che si stacca sulla sinistra subito dopo il rifugio sino ad una sella dove vi sono le indicazioni per il monte Faiè e per corte Buè; prendendo il sentiero che si apre sulla sinistra si comincia a salire lentamente nel bosco, rimanendo sempre in ombra. Dopo qualche centinaio di metri vi è un’ulteriore indicazione proprio quando il sentiero inizia a salire in modo deciso, anche in questo caso si mantiene la sinistra e si continua l’ascesa; l’ultimo tratto decisamente difficoltoso è l’unico momento impegnativo della nostra escursione. Dopo circa un’ora dalla partenza siamo in vetta, dove ci accoglie un panorama mozzafiato; partendo dalla nostra sinistra vi sono il Lago Maggiore ed il Lago di Mergozzo, la piana di Gravellona con la foce del Toce e la catena del Rosa in lontananza. Volgendo le spalle ai laghi si apre lo sguardo su tutte le cime della Valgrande dal Pedum alla Laurasca . Una particolarità: in vetta al Faiè vi è un cippo di pietra che segna il confine del versante montuoso dato in concessione, dal 1300 circa, alla “ Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano”; la sigla A.U.F., riportata su tutti i materiali ad uso e consumo del Duomo, è l’acronimo di “ad usum Fabricae”. Da tale sigla è nato il modo di dire “ad ufo”, che risiede nel fatto che i materiali trasportati dalle cave dell’Ossola sino a Milano erano esentati dal pagamento dei dazi. Dopo questo tuffo nella storia, non sempre conosciuta, diamo un’ultimo sguardo al panorama e riprendiamo il sentiero per tornare al parcheggio.

Dove le vipere cadono dal cielo / 3 < la conclusione >

2011-01-15T22:48:00.008+01:00

Giungiamo ad Orfalecchio.
Il luogo non è come lo avevamo immaginato.
Il sole filtra tra i rami degli alberi, illuminando questo anfratto di vita perduta.
Facciamo fatica a pensare che sopra di noi correva un ponte sospeso ad oltre venti metri di altezza; non capiamo come poteva esistere una ferrovia che trasportava il legname dal cuore di questa valle sino a Mergozzo. Gli uomini sono in grado di compiere opere incredibili in luoghi assurdi
Troviamo quasi subito la grotta che serviva da mensa per gli operai. Nulla fa intuire quale fosse lo scopo. Occorre sapere per capire.
Ci sediamo e cerchiamo di vedere quale sia il miglior sentiero per la salita verso la val Cavrì.
Ci siamo ora tocca a noi.
Prima di ripartire riprendo il racconto della storia dei boscaioli all’amico impaziente.
Dopo l’abbandono da parte degli alpigiani i boscaioli, recuperati chissà dove, cominciano la perlustrazione della valle per capire da dove partire con l’abbattimento degli alberi. Dopo alcuni giorni di attesa partono per effettuare il lavoro per il quale sono stati ingaggiati. Capiscono immediatamente che non sarà facile, il pendio è ripido e le piante spesso nascondono i raggi del sole. Sono stati pagati in anticipo, non ci sono motivi per rinunciare. I primi alberi abbattuti non creano problemi, ma poco prima del mezzogiorno un boscaiolo viene morso al collo da una vipera caduta da un albero. Viene assistito e portato a valle. Il lavoro continua, deve continuare. Poco dopo la pausa per il pranzo un albero, che non aveva motivo di cadere, si abbatte su due boscaioli; gli altri accorrono per constatare le condizioni: lo spavento si trasforma in smarrimento quando, rimosso l’albero, scoprono che i due sono coperti di vipere nere, quelle dei rododendri.
Non sono stati risparmiati dai morsi.
Li trascinano a fatica poco lontano, decidendo di portarli a valle, insieme alle loro paure ed ai rimorsi per aver accettato quel lavoro.
Quello fu il primo ed ultimo giorno di lavoro per l’abbattimento degli alberi nella valle coperta di vipere che cadono dal cielo.
Trovato una sorta di sentiero, risaliamo lenti e sospettosi il crinale.
La fatica piega le gambe, ma la curiosità di sapere, vedere, conoscere quel luogo ci dona la forza per continuare l’ascesa. Finalmente davanti ai nostri occhi le baite diroccate dell’alpeggio.
Nell’ultimo tratto di salita non abbiamo parlato, i nostri occhi non si sono incrociati, abbiamo preferito camminare pensando a quello che poteva essere.
Gli alberi e gli arbusti si sono divisi i ruderi di quelle povere costruzioni. Dobbiamo cercare un luogo dove montare la piccola tenda che fungerà da rifugio per la notte.
Siamo arrivati dove volevamo. Tutto intorno il nulla.
Non riesco a comprendere il perché di quella vita di fatica, sudore e povertà, passata a caricare un alpeggio in una montagna cruda come nessun’altra.
Il sole si sta spegnendo oltre le cime della Valgrande, che ora ci appare selvaggia come mai o forse no. Il Pedum sopra di noi è un padrone silenzioso, in lontananza i corni di Nibbio appaiono più frastagliati che mai e le gole dell’Arca si colorano di riflessi rossastri.
Abbiamo camminato per ore alla ricerca di un luogo che forse non è mai esistito.
Davanti al miglior tramonto della nostra vita su un pensiero siamo d’accordo: alcuni luoghi non bisogna raggiungerli, bisogna solo avere coscienza che esistano.

Fabio Casalini

Dove le vipere cadono dal cielo / 2 < il seguito del racconto>

2011-01-12T22:15:00.005+01:00

Finalmente arriva il sabato mattina.
Preparo con molta attenzione lo zaino; esco che il sole è appena sorto.
Dopo venti minuti mi ritrovo con l’amico a fare colazione in un piccolo bar sulla strada per l’alpe Ompio.
Le emozioni corrono, come la macchina che risale a fatica i tortuosi tornanti che ci separano dalla più grande avventura della nostra vita.
Sono debitore verso di lui e forse verso tutti coloro che ancora non conoscono le leggende della Val Cavrì di quanto mi è stato raccontato dieci anni prima dalla vecchia memoria. Devo trovare la forza di iniziare.
Alla fine del 1800, quando ancora non era sorta la prima alba del novecento, le poche persone che caricavano gli alpeggi di quella strana valle la abbandonano d’improvviso.
Quale era stato il motivo di tale fuga?
Un mattino di fine estate i genitori si vogliono assicurare che il loro bimbo, da poco venuto alla luce, stia bene; si dirigono verso la piccola culla di legno che hanno da poco costruito con gioia e fatica, guardano il viso rilassato del neonato e sognano per lui una vita diversa rispetto a quella che gli possono garantire.
Spostano le copertine e con raccapriccio trovano una vipera attorcigliata intorno alla piccola caviglia. Spostano il serpe con un lungo bastone di legno stando attenti a non spaventare l’essere maligno, lo adagiano in un sacco, che avevano predisposto per la raccolta dei funghi, e con grande sollievo non trovano morsi di vipera sul corpo dell’inconsapevole bimbo. Escono di corsa dal casolare ed avvisano gli altri alpigiani.
La decisione che potevano prendere era una sola: abbandonare per sempre quei magri pascoli.
In breve tempo si allontanano da quel posto senza rimpianti.
Siamo ormai in vista del parcheggio dove lasciare l’autovettura.
Il sole sta combattendo la sua personale battaglia con il bosco.
Nel viso del mio amico non trovo più la tranquillità della settimana precedente: saranno anche leggende di montagna, ma le leggende cosa sono se non storie vere trasformate dal passare degli anni?
Lasciamo i comodi sedili dell’auto ed iniziamo a camminare in una sorta di silenzio voluto.
Dopo circa due ore di cammino siamo in vista delle prime baite di Corte Buè: possiamo riposarci qualche minuto prima di imboccare il sentiero per Orfalecchio. Ci sediamo su un masso che sporge dalle rovine di un casolare invaso dai castagni tornati padroni di quella zona dimenticata, così vicina ma anche così lontana da tutto quello che per noi rappresenta la tranquillità della vita quotidiana.
Dopo qualche risata ed una buona sorsata di acqua fresca decido di fare delle fotografie. Il luogo è magnifico: una novella Atlantide dove si ritorna ai silenzi primordiali, agli spazi incontaminati.
Riprendiamo il cammino verso la nostra meta, facendoci largo tra gli arbusti cresciuti troppo in fretta a causa delle abbondanti piogge di quella strana estate tropicale.
Ma cos’è successo agli alpeggi della val Cavrì dopo l’abbandono da parte di coloro che la caricavano?
Nei giorni seguenti la notizia era circolata per tutta la Valgrande. Molti boscaioli, che lavoravano poco distante, si erano rifiutati di risalire il crinale della montagna per raggiungere quel luogo ormai maledetto.
Ma coloro che gestivano il taglio ed il trasporto del legname nei pressi di Orfalecchio erano ingolositi da quella valle lasciata libera a causa di una piccola vipera. Assoldano qualche lavorante per disboscare quella lunga lingua di terra. Non sanno ancora cosa gli aspetta.

Laghi del Sangiatto e Bocchetta di Scarpia (2248m)

2011-01-10T18:11:00.006+01:00

Questa escursione parte dalla piana dell'Alpe Devero a 1631 m. Ci si indirizza subito verso il ridente alpeggio (oggi molto di più, tra agriturismi, rifugi, chiesette e torrenti che lo attraversano) di Crampiolo, dove si giunge in poco meno di 30 minuti ( la bellissima variante del bosco, sentiero che si dipana sulla sinistra appena entrati alla piana, comporta un aggravio di circa 5/10 minuti sul tempo di percorrenza, ma gli occhi verranno adeguatamente ricompensati); Dopo una sosta (obbligatoria) per scattare qualche fotografia ed ammirare la punta Fizzi, la Rossa ed il Cervandone in tutta la loro maestosità, si riprende il sentiero che in circa 1h ci porta all'alpe Sangiatto (posta sotto l'omonimo monte); il primo dei laghetti si trova sotto l'alpeggio; il secondo e più grande lago si trova a circa 5 minuti di cammino. Se proprio si vuole camminare ancora, con un'altra mezzoretta si giunge alla bocchetta di Scarpia (punto culminante dell'escursione a 2248m) da dove si gode un impagabile panorama sulle montagne di Devero e sul lago di Agaro posto sotto di noi in lontananza.

DETTAGLI TECNICI ESCURSIONE

ALPE DEVERO - 1631 METRI
ALPE SANGIATTO - 2010 METRI
BOCCHETTA DI SCARPIA - 2248 METRI

DISLIVELLO - 717 METRI

DIFFICOLTA' - E

TEMPO DI SALITA - 2H

Dove le vipere cadono dal cielo

2011-01-08T20:25:00.007+01:00

La prima volta che ho sentito parlare della Val Cavrì avevo da poco superato i vent’anni. Colui che raccontava le stranezze di quel luogo era una vecchia memoria della Valgrande; oggi non ricordo il nome ma le fattezze, quelle si. Aveva superato i settanta, quasi sicuramente, e le fatiche della vita si potevano misurare sulle pieghe del volto. I capelli, bianchi e arruffati, coprivano una grande cicatrice sulla fronte. Le mani, grandi e scure, si agitavano nervosamente seguendo le mille parole che uscivano dalla sua bocca. Le movenze del corpo lasciavano trasparire i dolori degli anni. Beveva vino nero accompagnando un panino al salame. Mi sono avvicinato a lui con il rispetto che si deve alle persone che hanno lottato con la vita ed hanno vinto, o forse no, ma almeno ci hanno provato. Mi ha guardato con pregiudizio perché venivo dalla città e con lui avevo pochi punti in comune, o forse questo pensava prima che gli offrissi un altro bicchiere di vino. Ha provato a rifiutare, ma dopo una breve insistenza ha capito che era meglio così. Mi sono presentato ed ho notato in lui un cambiamento d’umore; conosceva un certo mio parente che aveva lavorato con lui, quindi conosceva anche me. Si è fidato ed ha cominciato a raccontare. I minuti scorrevano veloci, le nuvole in cielo formavano strane figure ed il sole cominciava a scaldare la nostra conversazione. Due ore dopo mi sono congedato con la promessa che sarei tornato da lui; purtroppo non l’ho mai mantenuta ed oggi me ne pento. Ho preso l’auto e mi sono diretto verso casa; tre tornanti dopo avevo quasi dimenticato la sua richiesta di non andare in quel posto maledetto e dimenticato da Dio e da buona parte degli uomini.
Ho fatto passare qualche settimana con la speranza che i colori migliori dell’autunno si facessero intrappolare nella mia macchina fotografica. Una domenica mattina mi sveglio prima dell’alba e parto alla ricerca del luogo dimenticato alla ricerca di emozioni. Arrivato all’alpe Ompio lascio l’auto e mi incammino; dopo due ore buone giungo a Corte Buè, dove incontro un cercatore di funghi che mi guarda con disprezzo per la paura che gli rubassi il possibile bottino della giornata. Lo saluto e mi dirigo verso Orfalecchio; non avevo tempo di prestare attenzione alle bizzarrie degli uomini e del loro pensare. Dopo mezzora cominciano i problemi di orientamento. La cartina mi indicava un sentiero che invece non esisteva più, aggredito dalla natura che tornava sovrana e copriva tutto quello che era stato. Ho cercato di non perdermi d’animo, ma non ci sono riuscito e dopo breve tempo sono tornato sui miei passi risalendo per l’alpe da poco lasciata. Le fotografie erano ottime. Il mio umore non troppo, ci avevo provato ma non mi bastava. Tornando a casa pensavo alla prossima escursione alla ricerca della Val Cavrì. Ma la vita è strana e dopo breve tempo mi dimenticai di quel posto e delle sue leggende. Passano gli anni e con essi anche la mia voglia di conoscere e scoprire le storie dimenticate delle nostre valli. Ma i pensieri e le parole si possono dimenticare i luoghi no. Dieci anni dopo mi ritrovo con un amico in un rifugio vicino al confine svizzero dell’alta val Formazza. Non ho ancora capito come sia successo ma nelle mie mani finisce un libro che parla di vipere e serpi: racconta di quella valle dirupata, cattiva e pericolosa che si trova nel cuore selvaggio della Valgrande. Un brivido mi scorre lungo la schiena; ma come avevo fatto a dimenticare, a lasciare in un cassetto chiuso della mia memoria quel luogo e le sue leggende? Ne parlo con il mio vecchio amico ma in lui non ritrovo la forza e la volontà che mi assalì molti anni prima. Decido di raccontare a lui tutto quello che trovo, a fatica, nella mia testa. Il tempo, come sempre, passa veloce ed io non riesco più a controllare le mie emozioni. L’amico mi guarda perplesso chiedendosi come poter credere a tutte quelle storielle di montagna, ma la mia energia alla fine lo ha contagiato. E’ deciso la settimana seguente si andrà alla ricerca del luogo dove le vipere cadono dal cielo.
La settimana scorre tra il lavoro, la famiglia e la lettura degli appunti presi molti anni prima.
Finalmente arriva l’alba del sabato…………

Salendo al Gran Sasso, tra serio e faceto

2011-01-03T15:18:00.007+01:00

5,00 (cinque e zero zero come direbbero i pinguini di madagascar): suona la sveglia del telefonino: mi tiro insieme cercando di fare meno rumore possibile per non svegliare la compagna e la figlia che dormono come sassi, controllo lo zaino e cerco di fare una colazione più abbondante possibile perché lo sforzo che mi attende e di quelli che ti ricordi per tutta la vita.
Esco dall’appartamento, mi dirigo verso il parcheggio del residence tra gli sguardi perplessi del custode (che si chiede perché un bipede lo abbia svegliato a quell’ora) e dei suoi pastori abruzzesi rubati in tenera età alla montagna per respirare aria di mare.
Il sole sta sorgendo.

Collego il navigatore e la signorina mi svela quello che già sapevo, ma che avevo cercato di rimuovere dalla mente: Giulianova – Prati di Tivo 65km ( e questo va bene), percorrenza 1h e 20 minuti…..giusto il tempo di un cd di Van de Sfroos, anche se qua di contrabbandieri non ne hanno mai visti.
Dopo circa 15 minuti capisco perché il Gran Sasso viene chiamato il Gigante che dorme: la sua sagoma, che si staglia dura ed arcigna all’orizzonte, assume vagamente le sembianze di un uomo addormentato.
Dopo circa 1 ora e mezza parcheggio l’auto di fronte alla seggiovia e ad un bar: quindi lettura rapida di un quotidiano, seconda colazione e via.
La seggiovia parte alle 9.00, sono circa le sette: mi si presentano due possibilità, la prima risalire seguendo il sentiero dell’ Arapietra; la seconda seguire per direttissima gli impianti sino ad incrociare il sentiero sopra citato nella sua parte terminale. Scelgo la seconda possibilità: ho due ore per risalire il crinale della montagna seguendo, per buona parte del percorso, i piloni della seggiovia senza che qualche cabina possa spettinarmi…..
Prati di Tivo si trova a 1450m, mentre il punto di arrivo della cabinovia, in località la Madonnina, si trova a 2050m. La lunghezza dell’impianto è di 1750 metri contro un dislivello di 600m: tutto questo significa che dopo mezzora sono già stanco; avevo sottovalutato la pendenza del percorso. Giustifico mentalmente le varie soste con l’obbligo di fare fotografie al gigante che incombe sopra di me. Lo stomaco non è in forma, non capisco se sono le due colazioni (abbondanti) o i diversi piatti di fritto misto della sera precedente.
Dopo circa 1 ora e mezza giungo alla prima meta di oggi: mi prendo un meritato riposo per guardare il panorama. Il riposo diventa una sosta lunghissima, tanto che iniziano ad arrivare le prime cabine cariche di escursionisti ed arrampicatori: ne vedo alcuni che hanno con se circa 1km di corde e sono in due, come faranno a portarsi quel peso lassù è un mistero.
Mi dirigo verso l’inizio del sentiero vero e proprio seguendo le indicazioni che portano al rifugio Franchetti; le nuvole iniziano ad abbracciare il Corno Grande la temperatura scende rapidamente ed io mi chiedo perché non sono sul lettino in riva al mare a leggere la gazzetta o giocare con mia figlia; la risposta è una sola: passione per la montagna.
Prima di ripartire guardo con estremo interesse il Paretone e la catena Orientale del Corno Piccolo che sbuca dietro il santuario della Madonnina, parzialmente avvolto dalle nuvole. Ricomincio a salire, mi echeggiano nella testa le parole della mia guida personale, l’amico Aurelio (persona a cui devo la riscoperta della montagna): “avanza a piccoli passi che arrivi lontano”.
Dopo qualche minuto mi trovo avvolto nelle nebbie e mi accingo ad affrontare il “passo delle scalette” che mi permette di entrare nel Vallone delle cornacchie; questo passaggio è da fare con Estrema Attenzione, in quanto il terreno su cui si cammina è leggermente franato: ripongo le bacchette nello zaino e con molta cura “catturo” le corde fisse che permettono di superare l’aereo passaggio.
Tornante dopo tornante mi addentro nel vallone delle cornacchie sto salendo tra enormi sassi, lingue di neve e qualche piccolo ghiacciaio l’ambiente intorno a me è quello grandioso dell’alta montagna (vabbè sono a 2300/2350 metri ma vi giuro che l’idea è quella). Sono di nuovo alle prese con un piccolo traverso a sinistra, lo doppio ed eccomi di fronte ad uno spettacolo che non mi aspettavo e che leggermente mi confonde: sono sugli Appennini o sulle Dolomiti? (intanto ogni scusa è buona per fermarmi a rifiatare): no sono le pareti del corno Piccolo in tutta la loro imponenza e verticalità. Il sentiero è sempre ben segnalato e non troppo impegnativo (avessi aspettato la partenza della cabinovia era meglio): ora sale tra tornanti su di un risalto erboso che divide in due il Vallone delle Cornacchie (ci sarà un motivo per cui si chiama così………….ma io non ne ho vista nessuna). Dopo circa 1 ora dalla Madonnina arrivo in vista del rifugio Franchetti a quota 2433m. C’è troppa gente sul belvedere, quindi decido di ripartire verso la sella dei due Corni a quota 2523m: ci arrivo abbastanza stremato dopo circa un ventina di minuti: la visione della parete Est del Corno Piccolo è maestosa (il nome che gli è stato dato è tutto un programma: le fiamme di pietra). Una sosta lunghetta è d’obbligo: mi tolgo lo zaino, cerco la macchina fotografica intanto che le nuvole mi assalgono come impazzite : in breve tempo è tutto coperto e la brezza diventa un vento fortissimo; decido di non chiedere altri sforzi al mio corpo anche perché ora il sentiero è complicato e qua e la c’è ancora del ghiaccio che ad occhio mi sembra infido e scivoloso ( d’altronde è ghiaccio).
La montagna è bella e regala sensazioni fortissime, ma bisogna conoscere i propri limiti, in particolar modo quando ci si muove su di un terreno che non si conosce.
Sono arrivato a due passi dalla vetta (facciamo anche un centinaio) ma sono contento: per me non è importante la foto di vetta o la retorica della conquista; l’importante è vivere la montagna anche se questo coincide con la rinuncia alla fine ultima dell’alpinismo e dell’escursionismo, la vetta appunto.

La diga di cartapesta; la tragedia del lago Castel

2011-01-01T15:16:00.009+01:00

E’ il 1923, novembre.
Gli operai lavorano alla costruzione del muraglione della diga che andrà a chiudere e sollevare le acque del lago Castel in alta valle Formazza.
Il cielo è limpido, solo poche nubi si affacciano timide dalle maestose creste della catena del Basodino.
Un suono, portato dal vento, si diffonde nella piana: è la campana della baracca adibita a mensa. Tutti i lavoranti si fermano, si raddrizzano e si dirigono in silenzio verso i tavolacci del casolare per un’ora di pausa in quella giornata di normale fatica. A vederli dall’uscio della baracca sembrano tante piccole formiche che costeggiano il lago, senza differenze tra umili operai, pensierosi capisquadra e preoccupati costruttori.
Dopo una sola ora di riposo tutti tornano alle loro mansioni; bisogna correre la costruzione è in ritardo ed i problemi da affrontare e risolvere sono molti. Gli addetti alla cucina riassettano tutto in poco tempo, anche loro vengono impegnati nei lavori: non c’è scampo per nessuno, tutti devono portare il loro contributo alla modernità.
Il pomeriggio dura poco, il sole tramonta presto e la temperatura diventa rigida.
I lavoratori finiscono le loro mansioni senza immaginare che sarà per l’ultima volta.
Il muraglione è quasi ultimato, ma nel corso del tempo ci si è accorti che il terreno sottostante è di natura calcarea; i costruttori pregano di giorno e di notte che sia in grado di reggere l’enorme peso della diga, senza pensare alle possibili conseguenze di un cedimento strutturale. Un altro problema che si è verificato è relativo alla scarsa possibilità di sollevare le acque del lago per un corretto utilizzo dell’invaso.
Ma la diga deve esistere, e deve essere anche bella.
Le baracche accolgono le maestranze con il loro gelo e la luce fioca delle candele.
Si ride e si scherza pensando di passare un altro inverno su queste montagne, lontani dagli affetti e dal calore delle proprie case.
La notte incombe.
Alle quattro del mattino la valle viene svegliata da un boato assordante. La diga non ha retto. I lavoratori escono di corsa dalle baracche capendo immediatamente quello che sta succedendo e cercano riparo sulle alture circostanti l’invaso; alcuni per sfuggire alle acque impetuose ed ai detriti si arrampicano sui ripidi pendii del Kastelhorn ,con mezzi di fortuna ed al buio della notte novembrina.
Per loro fortuna nessuno perirà.
Le acque liberatesi dalla prigione costruita dall’uomo corrono veloci verso valle, distruggendo tutto quello che trovano sul percorso. In pochi minuti la piana sottostante di Riale viene invasa: il bestiame non ha scampo. Le persone per loro fortuna si in quanto le acque, ma soprattutto i detriti, hanno risparmiato le costruzioni e si sono incanalate nello stretto corridoio che porta alle cascate del Toce, dove finiscono la loro folle corsa.
Alle prime luci del mattino la vista del paesaggio è desolante: i pascoli sono spariti sostituiti per sempre da terra e pietre; la valle ha cambiato aspetto, imbruttita e rovinata dalla stupidità e dall’arroganza umana.

L'ultimo lo trovarono in estate, sotto il passo del Monscera

2010-12-24T20:26:00.006+01:00

Sono nato a Premosello ancora nell’altro secolo. Avevo 14 figli ed il 15 che stava per arrivare; di lavoro poco, qualcosa in montagna a fare legna, ma poca roba. Le bocche da sfamare erano tante davvero. Per guadagnare qualche soldo viaggiavo con la bricolla in spalla. Non ero un capo ma un semplice spallone, guadagnavo poche lire per ogni viaggio, ma bastavano per vivere. Si viaggiava anche d’inverno ed eravamo attrezzati: il bastone lungo, le racchette di legno per la neve e le scarpe con i chiodi per il ghiaccio. Facevamo anche passi alti, oltre i 2500m, come il Cornera, che era pericoloso, ed il Mondelli. Ma per quelli della mia zona si preferiva la Bognanco. A quei tempi c’erano le fonti, che però davano lavoro a pochi e quindi non era difficile fare brigata e viaggiare in tanti. Si partiva da Bognancodentro, si faceva il Monscera e si arrivava a Gondo, dove si caricava e si tornava per la stessa strada; se c’era la finanza si tralasciava il Monscera e si faceva la bocchetta del Gattascosa e si scendeva a valle con il carico.
Il mio ultimo viaggio parte una sera di ottobre da Bognanco: eravamo in otto. Faceva freddo, tanto freddo per essere autunno. Il cielo era grande sopra di noi. Di notte è veramente scuro il sentiero e bisogna conoscerlo bene per non sparire per sempre inghiottiti da qualche dirupo. Aveva nevicato parecchio per essere ottobre e vi erano più di due metri di neve; il colore della notte era magnifico, un po’ tetro ma splendido. Il Pioltone, così lo chiamavamo noi perché il nome svizzero era troppo difficile, Camoscellahorn, quasi impronunciabile, ci veniva incontro imponente, aguzzo e carico di neve da metter paura. Silenziosi e smarriti attraversiamo il passo del Monscera, impauriti dalla sagoma cattiva di quella montagna; sappiamo che mancano ancora molte ore di difficile cammino per arrivare a Gondo e fare il carico. La discesa è più difficile e complicata della salita perché vai di fretta, quasi corri per arrivare prima che faccia giorno, per non essere visto dalla Finanza che controlla sempre di più i passaggi di noialtri. Giunti dal nostro fornitore, carichiamo quello che ci serve nella bricolla, zucchero, caffè, tabacco trinciato; chiusa bene prendiamo a riempire il sacchetto per le nostre famiglie, lo ripieghiamo sopra la bricolla e partiamo quando comincia a fare buio. In molti ci dicono di stare attenti che la montagna non promette niente di buono, ma noi dobbiamo rientrare, dobbiamo portare il carico a chi ci da i soldi per sopravvivere; le nostre famiglie ci aspettano per mangiare. Risaliamo a fatica il pendio svizzero che ci porterà al passo del Monscera o alla bocchetta del Gattascosa: solo quando saremo sotto decideremo quale fare per rientrare in Italia. Quella notte la luna faceva paura certi colori del cielo non li avevo mai visti; i passi della mattina prima quasi non si vedono più, ma noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo affrontare la neve ed il ghiaccio, carichi di merce e di paura, ma anche di coraggio. Giungiamo a poche decine di metri dalla bocchetta quando all’improvviso viene giù tutto; i primi di noi vengono presi dalla montagna e non riescono neppure a scappare; noi quattro corriamo indietro cercando l’inutile salvezza, ma i primi due vengono raggiunti subito dalla valanga; il terzo si ripara dietro un albero, ma viene portato via come tutto quello che ci circonda. Riesco a trovare una balma nella quale ripararmi; non serve a molto in quanto in breve un’altra parte della montagna si stacca e mi travolge, non riesco a muovermi e comincia ad imperversare la bufera, fa freddo ho molto fresso, mollo la bricolla e mi riparo la testa con la giacca; le gambe sono completamente ricoperte dalla neve.
Mi troveranno solo a fine primavera con la paura o forse il terrore scritto nel volto e le mani giunte a pregare il signore che salvi i miei figli. Gli altri sono stati sepolti in Svizzera: un falegname di Bognanco è andato dentro a costruire le casse per la sepoltura.

Val Grande: la vecchia della grotta

2010-12-17T13:53:00.005+01:00

La Val Grande è bella anzi bellissima o forse no; Si può camminare per ore senza incrociare lo sguardo del sole. E’ un luogo mistico dove torniamo agli albori della nostra vita, dove il paradiso può essere un pianoro soleggiato.
Dove potevano nascere storie, trasformatesi poi in leggende, se non in luogo così?
Vi è una storia molto strana, che parla di amore clandestino, di morte ed abbandono, ma anche di sopravvivenza e di gagliarda lotta contro il destino e di una donna che ha sfidato la natura, la sua natura.
Proverò a raccontare anche questa storia in prima persona, ma penso che non sarà facile.
Mi chiamo Angela e sono nata sotto i corni di Nibbio. Ho lavorato sin da quando ero bambina, facendo legna e portandola a casa. La mia vita è sempre stata molto difficile, anzi dura. Sono molto bella, tutti gli uomini mi guardano ma io ne guardo solo uno, ma ha moglie e figlio e lavora in montagna, fa’ la legna in Val Granda. Un giorno, quando ero ancora molto giovane, incrociai lo sguardo di quell’uomo che non potevo e non dovevo conoscere. Lui si chiama Michele. E’ un uomo grande e forte, molto forte e mi piace. Mi piace così tanto che lo amo. Lui mi ama, ma il paese non capisce. Nessuno capisce solo perché il mio uomo ha una sua famiglia. Dobbiamo scappare. Decidiamo di risalire le montagne di fronte a Nibbio per cercare una sistemazione, ma come sapete sono montagne cattive; superiamo molti intagli e dirupi, fino a quando troviamo una grotta. E’ brutta e scura ma il nostro amore è più forte. Ci siamo portati qualche capra per sopravvivere perché tutto intorno non c’è niente. Passano gli inverni, uno, due poi cinque ed oramai ci siamo abituati a vivere quassù con quello che abbiamo. Abbiamo cercato anche di metter su famiglia per farci aiutare, ma purtroppo gli inverni sono troppo freddi e siamo sempre rimasti solo noi due. Ogni tanto sentiamo dei passi di qualche alpinista che cerca di risalire le pendici del Lesino per divertimento, non come noi che lo abbiamo fatto per necessità. Si fermano per curiosare dentro la grotta, ora coperta da legni e sassi per ripararci dal vento e dal freddo, ma appena sentono un rumore scappano perché anche loro non capiscono; i più coraggiosi accettano le ciotole con latte di capra che vengono servite dalle nostre mani scure in cambio di qualcosa di diverso da mangiare. Non viene nessuno, anzi un giorno cerca di raggiungere il nostro covo d’amore il figlio del mio uomo oramai fattosi grande; ma il destino non vuole ed il povero ragazzo scivola in un burrone. Da quel giorno non vediamo più nessuno. Ma la compagnia è sempre la stessa. Sono passati molti inverni, forse più di trenta e siamo ancora qua. Un giorno verso sera non sento più la voce di Michele, il mio Michele, che chiama le capre; vado a cercarlo: è morto vicino al bastone di una vita. Non so cosa fare. Decido di caricarlo in spalla e portarlo verso il paese, ma la strada di discesa è brutta e lui è pesante; devo fermarmi per riposarmi e per cercare il passaggio tra le rocce. Dopo diverse ore vedo le case del paese, ma io non voglio farmi vedere; alla prima casa decido di lasciare il corpo di Michele perché venga sepolto. Io ritorno alla grotta per continuare la mia vita di stenti; però senza il mio uomo non è più la stessa cosa; decido di scendere ogni tanto al paese per portare il formaggio fatto quassù in cambio di un po’ di farina: la gente quando mi vede si spaventa; le vedo che si toccano i gomiti le une con le altre per avvisarsi, solo perché non mi sono rimasti altri vestiti che quelli del povero uomo che mi ha fatto compagnia per una vita: non capiscono, anche loro dopo tanti anni non capiscono. Un giorno tornerò per sempre e resterò nel paese, ma loro non capiranno.

Questa è la storia che, passata di generazione in generazione, è arrivata sino a noi: probabilmente si è tinta di leggenda, in quanto andando a cercare nei giornali e nei libri dell’epoca, si scopre una narrazione diversa, leggermente diversa.
Ritengo che questa curiosità possa attrarre il visitatore in questo lembo di terra dove le nude vette della Valgrande dirupano scoscese nella Val d’Ossola.
Fabio Casalini